老陈白茶。
“苦味的形成与变化”
苦味会随时间陈放慢慢消失吗？
回答该问题所需知识点：
一、苦的分类
二、苦味的转化
⒈苦的分类
茶有苦味是很正常的，茶叶中造成苦味的物质主要是花青素类、生物碱类，还有部分多酚类也呈现苦味。
不同物质造成的苦并不相同，苦大致可以分为三类：苦后回甘、死苦不化、焦苦。
苦后回甘
一般的茶表现为入口苦，但较快褪去并转为回甘，这一般是花青素苷类和部分酚类造成的苦。叶色偏红的茶一般都会偏苦一些（如紫芽），因为它的花青素含量更高。
死苦不化
钉在舌头上、像西药片一样的苦，强烈而且持久，这一般是生物碱造成的苦。
生物碱中又以苦茶碱的苦最为突出，如曼新龙，小勐宋的特有品种就含有大量苦茶碱，被称为苦茶(Camelliakucha)。
焦苦
杀青时炒糊造成的苦，由拟黑素和绿原酸氧化物产生。
⒉苦味的转化
苦味的转化，就是苦味物质消解的过程。
花青素和酚类可以被氧化，由此造成的苦相对容易消解。
生物碱类比较稳定，消解速度很慢，转化这类苦味需要非常长的时间。
尤其是苦茶碱，即便发酵成熟茶仍然存在。
焦苦味也非常稳定，难于消解。
那么，苦味会随时间淡化吗？
这要看是什么物质造成的苦。
如果是多酚类造成的苦就相对容易淡化，而生物碱类造成的苦以及焦苦就很难改变。
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新茶苦味多是茶多酚含量高吗？
茶叶形成苦味的物质有三种，分别是茶树生长过程中自身合成的咖啡碱（生物碱）、花青素和加工过程中产生的焦炭类物质，至于茶叶的苦味重不重取决于以上三种物质的含量。
1.茶叶咖啡碱是呈苦味的，而且是强烈而持久的苦
咖啡碱类比较稳定，消解速度很慢，转化这类苦味需要非常长的时间。
影响茶叶咖啡碱含量的因素：咖啡碱是比较集中地分布在新梢部位，以芽的含量最多，老叶最少；咖啡碱的生成量还随品种、气候、栽培条件的不同而有变化。在不同品种中，云南大叶种常比一般品种咖啡碱含量高；在不同季节中，夏茶常比春茶和秋茶高；在不同生长环境中，遮荫和施肥的，常比露天和不施肥的高；咖啡碱在温度达到180度时变成气体升华，因此茶叶在高温炒制和烘培过程中，咖啡碱部分会减少。
2.花青素是茶多酚四大组成物质中的一种，花青素可以被氧化，由此造成的苦相对容易消解
影响花青素含量的因素：花青素的形成积累与茶树生长发育状态及环境条件密切相关，一般光照强、气温高的季节，较易形成花青素，使茶芽叶呈紫红色。是茶树抗逆生理的表现形式之一；花青素的降解也是受光和热影响，一般在加工过程中，高温干燥或者发酵都能让花青素减少。
3.在加工过程中，由于温度把控不当，出现茶叶焦炭化的现象造成焦苦味。焦苦味一旦形成难于转化
综上所述，新茶叶中的苦味
茶叶的陈放
老茶友常常问我茶叶有保质期吗？很多人纠结于这个问题，首先从专业角度来说，茶叶可以存放的时间是取决于最初的加工工艺的，比如不发酵的绿茶，高温杀青后，茶叶后期内质变化基本上很微小，即使是变化也走了下坡路，所以大多数绿茶讲究喝当年的新茶，若是放上三年，就失去了绿茶特有的鲜爽。除了不发酵的绿茶，其他半发酵和全发酵的茶叶几乎都可以不受时间的限制，但要注意的是：笔者说的是“可以”不受时间限制，而不是“一定”越陈越香。
茶叶的陈放是需要很多条件共同作用的，对于适合陈放的茶叶，茶叶本身底子好，选料精、工艺好，值得存放，是先决条件，而后存放的过程更重要。简单地说是必须在阴凉通风的地方，房间的温湿条件正常。太热或太湿都会改变茶叶的内质，再者茶叶的吸附性非常强，放茶的地方绝不可以和其他有味道的动植物在一起。还有一些茶诸如乌龙系列，存老茶时，每隔几年还要拿出来焙火，有的还要求必须使用松木或果木熏香。
这么复杂的过程，为的就是最大限度的保留茶品的底韵，加之年份使其得到独特的陈香。在年复一年的变化中，茶叶内部的茶多酚，大量转化成茶黄素或茶红素，这些微量元素都是强抗氧化剂，对人体保健很有功效。这样一来品质优秀的陈茶变得可遇不可求，所以很多人出高价收这些茶，市场就像滚雪球一样，一路看涨。这就是最初人们开始追求陈年老茶的几个原因：健康、韵味、升值空间。
最开始喊出“越陈越香”的自然是普洱。当年的生茶为了有变化空间，一般都选用比较粗老的七级以上茶青，茶气霸道利于陈化，所以很多的生茶都是5年以上才好喝，10年以上有味道，20年以上有韵味。而且新茶当年收购价普遍低廉，升值空间大。熟茶三年左右喝就已经味道醇厚，价格适中，当然如果放上几年也是不错的选择。称得上老茶的普洱，大多是存放了30年以上的生茶，有些“老茶发烧友”甚至追求50年以上的古董级老茶，正是有了这些人的推动，普洱茶的市场一度屡创新高。
市场的眼光总是很独到，继普洱茶之后，乌龙茶的老茶热又迅速刮起。“三年是茶，五年是药，十年是宝”。这是武夷山广为流传的俗语。从这句话不难看出，民间对茶叶的陈放早有心得。很多茶企纷纷打起了“陈年乌龙”的大旗，他们都详细地记录了这茶的前世今生，从初制、精制、仓储、焙火、损耗等。这个专业的过程，如果不是历史悠久的大厂，如果没有雄厚的资金支持是不敢染指的。这样出厂的茶叶想不卖个天价都难。
在陈茶市场看到曙光的人们，都开始挖空心思找寻还有什么商机，安化黑茶、广西六堡茶、南路边茶，都希望在这里分一杯羹。如果说黑茶追求陈茶是天经地义的，那么红茶和黄茶也开始在小众人群里追求老茶，是否有点“跟风”的嫌疑呢？笔者也跟随这个圈子喝一些老红茶和老黄茶，甚至自己也藏有些老滇红，的确也是甜香悠长，可是这毕竟是个别消费，市场真的会认可这种对老茶的一味追求吗？我想还是需要时间检验的。
很多人常常拿红酒的窖藏和茶叶的陈放做比较，这的确是茶叶市场走向完善的必修课程。不过，笔者认为两者虽然有诸多共通之处，却不可同日而语。首先，无论生产地域何处，世界葡萄酒都有一套统一的衡量标准。这一点在混乱的中国茶叶市场是非常难以达到的。没有统一的标准，茶叶价格就一天一个样，无论是商家、藏家或普通消费者，投资陈年老茶都很有风险。其次，葡萄酒伴随着饮食文化在全世界传播，并且享有盛誉，而茶只有相对单一的饮品价值，在世界上的流通范围相对有限。这些问题造成了世界葡萄酒的窖藏市场和中国的陈茶市场有诸多差别。
“以史为镜，可知兴替”，真诚希望世界葡萄酒市场的今天就是世界茶叶市场的明天，但是中国茶业还有很长的路需要努力，任何盲目的炒作和跟风都是不理智的，且不利于市场的长期发展。
安化百两茶陈放多长时间才是最好喝的？
百两茶，属于是湖南黑茶中的花卷茶系列，因古老的时候用老称来计量称重，所以净重胃100两，被称之为是“百两茶”。
百两茶的制作原料是黑茶，所以它属于是黑茶系列。而大家都知道，黑茶有越陈越老，价值就越高的说法。那么，安花百两茶存放多长时间才是最喝的呢？
一起来看看下面的介绍。
一般情况下，正常发酵的安化百两茶，存放个3年左右的时间是最容易出口感的；如果是轻度发酵的话，那么存储时间至少需要5年，或是更长的时间才会出来的；如果发酵过重的话，那么则是相反的。
再者就是看原材料的等级了，等级越高的原材料，还更加不利于后期的转化，相反的，用料等级低的黑茶，后期转化会更加好一些。
还有就是关于存放地点，这也是决定了黑茶转化速度、潮湿、闷热的地方；茶叶的转化速度自然也会更快一些，但往往是很容易出霉味，渥堆味的哦。
相反的，越是干燥的地方存放黑茶，那么它的内在物质转化是比较慢的，但往往口感最更佳一些。
因此，关于黑茶的存放，需要强调的问题有很多，比如干仓存储，才可以促使黑茶陈化发酵纯净、无杂味，收藏价值才会更高一些哦。
第一个品饮期
刚刚压制好的百两茶，3个月时间后，这个时候的口感肯定不会好喝，会表现出堆味重、性燥热、高温蒸压后的水味还在；
但这个时候去品饮它呢，主要是为了试茶，尝鲜，是决定这款茶是否还适合后期的存放。所以这个时候是第一个品饮期。
第二个品饮期
存放3年后，黑茶的堆味褪去得差不多了，内质也慢慢的趋于稳定，香甜醇厚滋味慢慢的显现出来，这个时候的黑茶，滋味很好，细细品尝，可以感受到时间的变化下所带来的改变；
其滋味清甜甘香、醇滑细腻，缺陷也慢慢的褪去，茶性由燥热变得温润，对于体质偏寒的人群来说，是可以常饮用的。
第三个品饮期
10年。10年后的百两茶，是最适合品饮的时期了。这个时候的黑茶，慢慢的进入了温度、缓慢的转化期，茶性也很温和，滋味醇厚，甘甜可口，香气纯粹，甜滑细腻，饱满丰润，养生功效非常的好，是一种老少皆宜的饮用佳品。
以上就是关于安化百两茶存放多长时间好喝的文章介绍。其实，大家存放黑茶，不仅仅需要关注的是它的口感，更加重要的是过程，只有很好的仓储条件下，才可以真正的存放出一手好黑茶，才可以很好的去品饮它的滋味口感，才是真正有意义的“存茶”。
消失的福建著名绿茶
喜欢喝茶，不可一日无此君，否则眉心就隐隐作痛，老喝茶的有茶瘾，这话一点儿也不假。在闽南我还别具一格，喜欢喝绿茶，一出门就四下搜买各方的地产绿茶。我有一部陈宗懋教授主编的《中国茶经》，茶之百科应有尽有，按图索骥，上江浙，去两广，游两湖，还跑上云贵高原，总是索得好茶而归，不亦乐乎。然而这一招在我们八闽大地却屡战屡败，叫我好不懊恼，个中也留下了一片困惑。罗源县的西部程洋镜、长湾镜等七个“境”（自然村）合建的山庙称“七境堂”，地产绿茶称“七境堂绿茶”，早在明朝就享有盛名，曾以“福建罗源元明绿”销售京津，名噪一时。光绪年间发展迅速，进入颠峰状态。后来渐渐衰败，但至1940年代末期，天津的老茶庄尚有“七境绿”的招牌留存。1974年该茶在当地重新开发，并在西兰、石壁下、院前、洪山等乡得以发展。七境堂绿茶属青型绿茶，采摘以一芽一叶为标准，与优质龙井的“一枪一旗”无异。经摊放、杀青、揉捻、合干四道工序，据称该茶“成茶条索匀整壮实，汤色绿润明亮，嫩香持久”。想来该茶十分诱人，令我特别期待。1990代初我到福安考察茶情，特意在罗源城关逗留，想买上几包久违的地产名绿。可惜逛了几个店家，对“七境堂绿茶”都一问三不知。我自力更生，在茶店茶摊细细寻找，满目尽是安溪茶、福州花茶，哪有“七境堂”的蛛丝马迹。我不死心，事后仍多方寻觅，后来终于听说某店有罗源新开发的绿茶，我兴致冲冲而去，才发现是罗源出产的“煎茶”，并打上了厦门茶叶进出口公司“海堤”的商标。“煎茶”是日本人喜好的绿茶品种，罗源茶业看来为出口创汇进行着新的努力。年前偶然在福州举行的一个新世纪消费博览会上发现了“七境堂绿茶”，是罗源西兰乡七镜茶厂的简装袋茶，根本无人问津，我一气买了四袋，令卖茶人受宠若惊，看来绿气氤氲甘淳宜人的“七境堂”似乎在尘封中越发地鲜为人知了。其实有许多历史悠久的名茶都是中断之后被重新开发的，如湖北的“仙人掌绿茶”，如今可是生机勃发，蒸蒸日上。但愿新世纪能给“七境堂”带来新的生机。龙岩市新罗区的江山乡，有三个产茶的山村——斜背、背洋和梅溪，海拔都在1000米以上，日照短，云雾多，在山垅两旁，房前屋后，都种有零星的茶树，在特殊的土壤和生态环境之中，茶树的叶芽叶色鹅黄，每到春季，满树皆黄，该茶的茶叶中叶绿素含量低，而茶多酚含量高，加上独特的双锅慢火炒制，多次过筛，形成茶叶特殊的艾香，浓厚的滋味和鲜橄榄似的回味。该茶取名“斜背茶”是因为斜背村海拔最高，位于万山之颠。据称“斜背茶在闽西早附盛名现已销往厦门、广东等地，并销往新加坡等地，深受海外侨胞的嗜爱。”文字是1992年的文字，尽管辞典一类的书出现“现”的时态是不宜的。我作为厦门一直关注绿茶的消费者，对此多方打探，终归一无所得，至少说明“斜背茶销往厦门”数量小时间短。而1992年以后的八年间我六到龙岩，也始终未见“斜背茶”的任何信息。倒是在此前我作为厦门知青作家代表团的成员，曾在龙岩博物馆张兆声处和古田会议纪念馆两度品得地产上佳绿茶，可惜主人说不出茶的具体出处，只知是农贸市场的农民茶。现在推估，很可能就是来自藏龙卧虎的斜背村。这些我在散文——《将军绿》早有记述。眼下，无污染的“高山茶”在台港澳和南中国沿海地区开始走俏，有台商在九龙江的源头——龙岩新罗城郊的云顶开发高山茶，种植、焙制和销售一条龙，取名“云顶高山乌龙茶”系列，还影响了左山右山种植高山茶的浪潮，不知影响式微或暂时还于陷于默默无闻境地的“斜背茶”能否借机东山再起？与“九镜堂”和“斜背茶”相比，“南安石亭绿”的名气就更大了，历史之悠久可以与“安溪铁观音”和“永春佛手”相媲美。石亭绿又名石亭茶，产于南安的九日山和莲花峰一带。莲花峰上的石亭建于明朝建德元年（1506年）。相传宋末延福寺僧人在莲花峰发现茶树，就加以培育，并采摘、焙制成茶为僧家之用。由于茶质佳，加上产于佛门古刹，故饮用者日增，石亭绿因而驰名。又据九日山留存的摩崖石刻称，此茶已有近千年的历史，发展至清道光年间，莲花峰附近数十座山间均有农民普遍植茶，石亭绿成为泉州侨乡馈赠亲友的礼品，从此名闻海外。石亭绿的制作需经轻萎凋、杀青、初揉、复炒等八道工序，最终形成“三绿三香”的特点。三绿为“色泽银灰带绿、汤色清澈碧绿、叶底明翠润绿”。而三香乃“兰花香、绿豆香、杏仁香”。1952年石亭绿被农业部定为历史悠久的名茶，1954年周恩来总理赴印尼参加“万隆会议”，曾用石亭绿款待亚非各国友人和记者。1990代初我到南安市区，多家茶店中根本不见任何“石亭绿”的倩影，专业经营茶叶的南安茶老板们对“石亭绿”极为陌生。种植石亭绿的丰州镇离泉州市区比较近，于是在泉州市区我也注意了一下，全是清一色的安溪茶，偶尔出售的绿茶，不是龙井，就是黄山云雾，压根就没有什么“石亭绿”。后来不久参加了一次《泉州晚报》的作者表彰会，恰好与南安来的李君同住一室，李君告之，石亭绿依然健在，只是产量很少，一般农家留着自用，余下的多被药厂收购，拿去生产药用的莲花峰茶丸了。这两个原因非但不能令我释怀，反倒更加耿耿于怀。石亭绿再少也少不过“大红袍”，只要有市场，就应该去发展它。有消息说，由于受绿茶可以防癌的刺激，香港写字楼里开始出现绿茶热，这是茶叶消费的晴雨表。福建茶业切莫让乌龙茶一叶障目，振兴福建名绿茶，无论从历史的还是现实的，都已到了迫在眉睫的时刻了。
正在消失的艺术——茶道
“正在消失”似乎是个矛盾的概念，要么存在，要么消失，很难说哪个时刻某个事物正在消失。但任何事物由盛而衰都有一个过程，在历史中它可能只是瞬间，而在我们个人的经历之中，却可能是一个深刻的烙印，一段漫长的经历。我们所要描述的只是一种趋势，也许今天它还存在，但消亡的命运已经注定，我们看着它向末日逼近。这并不是一出悲剧，而是历史的活力所在。旧的消亡，新的诞生，就是这样。 无论古代、还是当代；无论封闭环境、还是开放社会：嗜茶者，大有人在。茶不醉人人自醉，人们用文言，用白话，为茶作传，为茶礼赞。 茶，实在是地地道道的“国粹”，已经超越了自身固有的物质属性，迈入一个精神领域，成为一种修养，一种人格力量，一种境界。茶饮具有清新、雅逸的天然特性，能静心、静神，有助于陶冶情操、去除杂念、修炼身心，这与提倡“清静、恬澹”的东方哲学思想很合拍，也符合佛道儒的“内省修行”思想，因此我国历代社会名流、文人骚客、商贾官吏、佛道人士都以崇茶为荣，特别喜好在品茗中，吟诗议事、调琴歌唱、弈棋作画，以追求高雅的享受。 所谓，就是有关沏茶、饮茶的礼仪，有一整套形式，用以修身养性，增进友谊，学习礼法。“”是一种以茶为媒的生活礼仪，也被认为是修身养性的一种方式，它通过沏茶、赏茶、饮茶，增进友谊，美心修德、学习礼法，是很益的一种和美仪式。 是品出来的。中国酝酿于隋朝之前，形成于唐代，鼎盛于宋明。陆羽创立了中国。中国史大体分为三个阶段： 第一个时期，从神农时期到隋朝是中国的酝酿时期：远古时代无文字记载，但留下了美丽的传说。相传神农身体奇特，肚皮透明，五腑六脏一览无余。按时下气功理论家的推测，神农是具有特异功能的人，可以凭观察，靠感觉，断定植物入哪经、走哪穴、治什么病。当然，尝遍百草难免中毒。世界第一部药物学著作、据考证成书于先秦的《神农本草》云：“神农尝百草，日遇七十二毒，得（茶）而解之。”与此相关的传说有几种：一说神农尝到茶叶后，五脏六腑如经过洗涤山般，干干净净，神清气爽；一说神农煮水，茶叶落入锅内，偶然中发现了茶叶神奇的作用；一说神农尝了金绿色滚山珠中毒，濒于死亡，幸得茶树汁流入口。中而得救。陆羽是有几分相信的，《茶经》说：“茶之为饮，发乎神农氏”。并肯定茶是“南方之嘉木”。古人还喻为“嘉谷”。嘉者，至美至美也。这几种传说表明：人们在认识茶树过程中进行审意体验，发现茶树具有治病的功效和济世活人的品格。前者是物质的。后者是精神的。一原始社会及后来的奴隶社会，人类征对大自然难以抗衡，疾病多，死亡率高，彼此需要帮助，“济世活人”便被十分推崇。茶树便成为这种品格的象征物。 第二个时期是唐代，这是中国的形成时期：前面说过，要以茶文化为依托。而茶文化兴盛的前提条件是饮茶成风俗。到唐代，一发明了蒸青制茶，茶叶品质经高了，饮茶之风渐盛。唐玄宗天宝末进土封演所撰《封氏闻见记·饮茶》云：“……南人好饮之，北人初不多饮。开元中，泰山灵岩寺有降魔师大兴禅教，学禅务于不寐，又不夕食，皆许其饮茶。人自怀挟，到处煮饮，从此轮相仿效，遂成风俗。自邹、齐、沧、椽，渐至京邑，城市多开店铺煎茶卖之，不问道俗，没钱取机。”显然，茶已不是贵族和士大夫们的特有享受品，已普及民间，成“比屋之饮”。《封氏闻见记》又说：“按古人亦饮茶耳，但不如今人溺之甚。穷日尽夜，范成风俗，始自中地，流于塞外。”茶事兴盛的客观条件是茶叶种植业的空前大发展，据《茶经》所载：唐代产茶度分布在8个道、43个州郡、44个县，不再限于云贵川之一隅。茶叶传入东南，得其天时地利，涌现不少名茶。有了这个物质条件，茶事便日渐兴旺。 唐代的茶文化引人注目的有两个方面。一是文人学士深得茶之益处，清醒头脑，增长思维能力，易来灵感，于是争相沤歌茶事。一时间饮茶成了热门题材，连酒仙李白也写下了《玉泉山仙人掌茶诗》，还有柳宗元的《竹间自采茶诗》和代武中丞谢《赐新茶表肝，吕温写”《三月三口茶宴序》，皮日休写；《茶中杂咏序》，刘禹锡写《西山兰若试茶歌》，韦应物写《喜园中茶生》，白居易写《睡后茶兴忆杨同州》，温庭骛写《采茶歌》等，油于文人推波助澜，饮茶和研究茶叶的风气大盛。茶不再仅仅是农学家的研究对象，，也是一种可登大雅之堂的世俗文化，文人雅士们不断用思维的铧和如椽的笔开掘其文化内涵；这种文化又深深烙印在民族习俗、民族心态和民族性格中，并日渐成为可遗传的文化基因；二是出了一批茶学专著，有陆羽的《茶经》，张又新的《煎茶水记》，温庭筠的《采茶录》，苏廙的《十六汤品》等，这些茶学专著使茶事成了一门高雅的文化艺能，对茶的认识已条理化、系统化，由感性上升到理性，由个别到一般。茶事已成一门博大精深的涉及多边学科的学问。 唐代创立中国，是对华夏文明的贡献，也是对人类文明的贡献。 第三个时期是宋明，这是中国的发展鼎盛时期：维唐之后，宋代饮茶更为普遍。王安石《临川集卷七十议茶法》说：“夫茶之为民用，等于米盐，不可一日以无。”李觏（gò）《盯江集卷十六·富国策一十》云：“茶并非古也，源于江左，流于天下，浸淫于近世，君子小人靡不嗜也，富贵贫贱靡不用也。”宋人吴自牧编撰的《梦粱录》载有“开门八件事”：柴、米、油、盐、酒、酱、醋、茶。由此可见，茶已同布帛菽粟，成日常生活之必需品，须臾不得。到元代，去掉了酒而成“开门七件事”。 宋代明代商贸繁荣，饮茶成了一大服务行业，由家庭走向社会，由比屋之钦发展到茶肆、菜行、茶亭、茶定、茶摊、茶店、茶馆比比皆是，由独钦发展到办茶会、茶宴聚饮。亦成社区文化的重要组成部分。荣事不再是个人的享受，已全方位向社会开放，成为社会政治、经济、文化、社交及一切世俗生活的载体，一个小小的茶馆竟是社会的缩影，茶事如一面镜子照见了社会的方方面面、旮旮旯旯。 的发展要以茶文化的发展为依托，茶文化的一个最重要的方面是茶业文学。宋明 文人亦如前朝，著诗文歌吟茶事。茶诗数量倍增，内容也有两个突出的变化：一是宋明茶业文学涉及对茶政的批判；二是宋明茶叶文学对艺能的描写更细腻入微。 文化背景不同便形成中国四大流派。贵族生发于“茶之品”，旨在夸示富贵；雅士生发于“茶之韵”，旨在艺术欣赏；禅宗生发于“茶之德”，旨在参禅悟道；世俗生发于“茶之味”，旨在享乐人生。 贵族：由贡茶而演化为贵族，达官贵人、富商大贾、一豪门乡绅于茶、水、火、器无不借权方和金钱 求其极，很违情肯理，其用心在于炫耀权力和富有。源于明清的潮闽工夫茶即贵族，发展至今日渐大众化。茶被列为贡品从客观上讲是抬高了茶叶作为饮品的身价，推动了茶叶生产的大发展，刺激了茶叶的科学研究，形成了一大批名茶。中国社会是皇权社会，皇家的好恶最能影响全社会习俗。贡茶制度确立了茶叶的“国饮地位”，也确立了中国是世界产茶大国、饮茶大国的地位，还确立了中国的地位。但茶一旦进入宫廷，也便失去了质朴的品格和济世活人的德行。反之，贡茶坑苦了老百姓。为了贡茶，当此时，男废耕，女废织，夜不得息，昼不得停。茶之灵魂被扭曲，陆羽所创立的被强奸，生出一个畸形地：贵族。条被装金饰银，脱尽了质朴；茶成了坑民之物，不再济世活人。达官贵人借茶显示等级秩序，夸示皇家气派。贵族们不仅讲“精条”，也讲“真水”，为此，乾隆皇帝亲自参与“孰是天下第一泉”的争论，用“称水法”一锤定音，钦定北京玉泉水为天下第一泉。为求“真水”又不知耗费多少民脂民膏。相传，唐朝宰相李德裕爱用惠泉水煎茶，便令人用坛封装，从无锡到长安“铺递”，奔波数千里，劳民伤财。此后因一云游和尚点化，知其弊端，才“人不告劳，浮位乃洱”。贵族的茶人是达官贵人、富商大贾、。豪门乡绅之流的人物，不必诗词歌赋、琴棋书画，但一要贵，有地位，二要富，有万贯家私。于茶艺四要“精茶、真水、活火、妙器”无不求其“高品位”，用“权力”和“金钱”以达 到夸示富贵之目的，似乎不如此便有损“皇权至上”，有负金钱第一”。贵族有很多违情背理的地方，但因为有深刻的文化背景，这一成为重要流派香火绵延，我们不得不承认其存在价值。作为应有一定仪式或程序，贵族走出宫门在较为广泛的上层社会流传，其富贵气主要体现在程序上。其变种即源于明清至今仍在流传的闽潮功夫茶。 雅士：古代的“士”有机会得到名茶，有条件品茗，是他们最先培养起对茶的精细感觉；茶助文思，又最先体会茶之神韵。是他们雅化茶事并创立了雅士。受其影响此后相继形成各流派。可以说，没有中国古代的士便无中国。“中国古代的士和茶有不解之缘，可以说没有古代的士便无中国。中国文人嗜茶在魏晋之前不多，诗文中涉及茶事的汉有司马相如，晋有张载、左思、郭噗，南北朝有鲍令晖、刘孝绰、陶弘景等，人数寥寥，且懂品饮者只三、五人而已。但唐以后凡著名文人不嗜茶者几乎没有，不仅品饮，还咏之以诗。唐代写茶诗最多的是白居易、皮日休、杜牧，还有李白、杜甫，陆羽、孟浩然：刘禹锡、陆龟蒙等；宋代写条诗最多的是梅尧臣、陆游，还有欧阳修、苏辙、黄庭坚、秦观、杨万里、范成大等。原因是魏晋之前文人多以酒为友，唐以后知识界颇不赞同魏晋的所谓名土风度，一改“狂放啸傲、栖隐山林、向道慕仙”的文人作风，人人有“入世”之想，希望一展所学、留名干秋。文人作风变得冷静、务实，以茶代酒便蔚为时尚。这一转变有其深刻的社会原因和文化背景，是历史的发展把中国的文人推到这样的位置：担任的主角。中国文人颇能胜任这一角色：一则，他们多有一官半职，特别是在茶区任职的州府和县两级的官和吏员近水楼台先得月，因职务之便可大品名茶。贡茶以皇帝为先，事实上他们比皇帝还要“先尝为快”；二则，在品茗中培养了对茶的精细感觉，他们大多是品茶专家，既然“穷春秋，演河图，不如载茗一车”，茶中自有“黄金屋”，茶中自有“颜如玉”，当年为功名头悬梁、锥刺股的书生们而今全身心投入茶事中，所以，他们比别人更通晓茶艺，并在实践中不断改进茶艺，著之以文传播茶艺；三则，茶助文思，有益于吟诗作赋。、李白可以“斗酒诗百篇”，一般人做不到，喝的酷叮大醉，头脑发胀，手难握笔何以能诗？但菜却令人思勇神爽，笔下生花。 茶助文思，兴起了品茶文学，品水文学，还有茶文、茶学、茶画、茶歌、茶戏等；又相辅相陈，使饮茶升华为精神享受，并进而形成中国。雅士是已成大气候的中国流派。茶人主要是古代的知识分子，以“入仕”的土为主体，还包括未曾发迹的土，有一定文化艺术修养的名门因秀，青楼歌妓、艺坛伶人等。对于饮茶，主要不图止渴、消食、提神，而在乎导引人之精神步入超凡脱俗的境界，于闹情雅致的品茗中悟出点什么。茶人之意在乎山水之间，在乎风月之间，在乎诗文之间，在乎名利之间，希望有所发现，有所寄托、有所忘怀。“雅”体现在下列几个方面：一是品茗之趣，二是茶助诗兴，三是以茶会友，四是雅化茶事。正因为文人的参与才使茶艺成为一门艺术，成为文化。文人又将这门特殊的艺能与文化、与修养、与教化紧密结合从而形成雅士。受其影响，又形成其它几个流派。所以说是中国的“士”创造了中国，原因就在此。 禅宗：僧人饮茶历史悠久，因茶有“三德”，利于丛林修持，由“茶之德”生发出禅宗。僧人种茶、制茶、饮茶并研制名茶，为中国茶叶生产的发展、茶学的发展、的形成立下不世之功劳。明代乐纯著《雪庵清史》并列居士“清课”有“焚香、煮茗、习静、寻僧、奉佛、参禅、说法、作佛事、翻经、忏悔、 放生……”，“煮茗”居第二，竟列于“奉佛”、“参禅”之前，这足以证明“茶佛一味”的说法是于真万确。和尚饮茶的历史由来已久。《晋书·艺术传》记载：敦煌人单道开，不畏寒暑，常服小石子，所服药有松、桂、蜜之气，所饮茶苏而已。这是较早的僧人饮茶的正式记载。单道开是东晋时代人，在螂城昭德寺坐禅修行，常服用有松、桂、蜜之气味的药丸，饮一种将茶、姜、桂、桔、枣等合煮的名曰“茶苏”的饮料。清钦是宋代以后的事，应当说单道开饮的是当时很正宗的茶汤。壶居士《食论》中说：苦茶，久食羽化，与韭同食，令人体重。长期喝茶可以“羽化”，大概就是唐代卢金所说的“六碗通仙灵；七碗吃不得，唯觉两腋习习清风生”。与韭菜同食，能使人肢体沉重，是否真如此，尚无人验证。作者壶居上显是化名，以“居上”相称定与佛门有缘。僧人饮茶已成传统，茶神出释门便不足为怪。 中国在寺庙香火中熏过一番，所以自带三分佛气。僧人为何嗜茶？其生发于茶之德。佛教认为“茶有三德”：坐禅时通夜不眠；满腹时帮助消化；茶可抑制性欲。这三条是经验之谈。释氏学说传入中国成为独具特色的禅宗，禅宗和尚、居上日常修持之法就是坐禅，要求静坐、敛心，达到身心“轻安”，观照“明净”。其姿势要头正背直，“不动不摇，不委不倚”，通常坐禅一坐就是三月，老和尚难以坚持，小和尚年轻瞌睡多，更难熬，饮茶正可提神驱睡魔；饭罢就坐禅，易患消化不良，饮茶正可生津化食；佛门虽清净之地，但不染红尘亦办不到，且不说年轻和尚正值青春盛期难免想入非非，就是老和尚见那拜佛的姣姣女子亦难免神不守舍，饮茶既能转移注意力、抑制性欲，自当是佛门首选饮料。僧人的另一个突出贡献就是种茶，培植名茶。茶产于山谷，而僧占名山，名山有名寺，名寺出名茶。最早的茶园多在寺院旁，稍晚才出现民间茶园。古代多数名茶都与佛门有关。如有名的西湖龙井茶，陆羽《茶经》说：“杭州钱塘天竺、灵隐二寺产茶。”宋代，天竺出的香杯茶、白云茶列为贡茶。乾隆皇帝下江南在狮峰胡公庙品饮龙井茶，封庙前18棵茶树为御茶。毫不夸张地说，中国茶的发现、培植、传播和名茶的研制，佛门僧人立下不世之功。 世俗：茶是雅物，亦是俗物。进入世俗社会，行于官场，染几分官气。行于江湖，染几分江湖气；行于商场，染几分铜臭；行于清汤，杂几分脂粉气；行于社区，染几分市侩气；行于家庭，染几分小家子气。熏得几分人间烟火，焉能不带烟火气。这便是生发于“茶之味”以“享乐人生”为宗旨的。 “世俗”，其中大众化的部分发展前景看好。当它进入官场，与政治结缘，便演出一幕幕雄壮的、悲壮的、伟大的、渺小的、光明的、卑劣的历史活剧。唐代，朝廷将茶沿丝绸之路输往海外请国，一借此打开外交局面，都城长安能成为世界大都会、政治经济文化之中心，茶亦有一份功劳。唐代，文成公主和亲西藏，带去了香茶，此后，藏民饮茶成为时尚，一此事在西藏传为历史美谈。唐代，文宗李昂太和九年（835），为抗议榷茶制度，江南茶农打死了榷茶使王涯，这就是茶农斗争史上著名的“甘露事变”。明代，朝廷将茶输边易马，作为杀手铜，欲借此“以制番人之死命”，茶成了明代一个重要的政治磋码。清代，左宗棠收复新疆，趁机输入湖茶，并作为一项固边的经济措施。 茶是个灵物，随国家政治的举措而升沉起伏，辉煌过，也晦气过。 茶作为有特色的礼品，人情往来靠它，挖门子搭桥铺路也靠它。茶通用于不同场合，成事也坏事，温情又势利，茶虽洁物亦难免落入染缸，常扮演尴尬角色，借茶行“邪道”，罪不在茶。茶入商场，又是别样面目；茶入江湖，便添几分江湖气；进入社区，趋向大众化、平民化，构成社区文化一大特色。一个小茶馆就是人间社会的缩影。 茶已是俗物，日行之必需。客来煎茶，联络感情；家人共饮，同享天伦之乐。茶中有温馨。进入家庭贵在随意随心，茶不必精，量家之有；水不必贵，以法为上；器不必妙，宜茶为佳。富贵之家，茶事务求精妙，可夸示富贵、夸示高雅，不足为怪；小康之家不敢攀比，法乎其中；平民家庭纵粗茶陶缶，只要烹饮得法，亦可得条趣。茶不孤傲怪僻，是能伸能屈的木中大丈夫。综上所述，茶作为俗物，由“茶之味”竟生发出五花八的，可叫官场、行帮、情场、社区、平民、家庭，茶中有官气、有霸气、有匪气、有江湖气、有市侩气、有脂粉气、有豪气、有小家子气，这一切都发端于“口腹之欲”，其主旨是“享乐人生”，非道非佛，更多儒学的内蕴。为了学问完整些、系统些，我们可概称为 “世俗”。中国人在，在，但不会再是明清时代的格局。泡茶本是一件很简单的事情，简单得来只要两个动作就可以了：放茶叶、倒水。但是在中，那一套仪式又过于复杂或是过于讲究了，一般的老百姓肯定不会把日常的这件小事搞得如此复杂。 中国虽然最早提出了“”的概念，也在该领域中不断实践探索，并取得了很大的成就，却没有能够旗帜鲜明地以“”的名义来发展这项事业，也没有规范出具有传统意义的礼仪，以至于使不少人误以为来源于他邦。中国的可以说是重精神而轻形式。有学者认为必要的仪式对“”的旗帜来说是较为重要的，没有仪式光自称有“”，虽然也不能说不可以，搞得有茶就可以称道，那似乎就泛化了，最终也“道可道，非常道”了。 喝茶讲道，非是简单地熟悉通常的茶艺所讲的韩信点兵、关公巡城一类，甚至也不仅包含日本人所触类旁通的“清敬和宜”那一套，因为，喝茶在中国人早已不是一件简单的事情，它与艺术、个人修养、道德，甚至日常行为每一方面都紧密关联，而且每一发面都与艺术早已融合在一起了。