普洱茶品质。
“老茶难寻”，这是前段一个喜欢普洱茶的朋友给我诉苦的一句话，他说很想试试“88青”，却找不到。在这里不得不慨叹一句，江湖虽然没有了你的踪影，却还流传着你的传说。
很多老茶，开价十分的高，让我们这些工薪阶层只能望而却步，那么，时间，是不是就能堆出来普洱茶的品质，古董茶真的有江湖传说的那么好喝吗？
年份，这一个衡量普洱茶的重要指标，甚至已经成为普洱茶品质的特征，年份越久的茶，越香，一定是好茶。进店买茶不问年份，恐怕有人要笑你不懂装懂了。
而普洱茶行业也深知消费者的这一个观念，有年份的茶一定在店面的突出位置，吸引消费者，但是，一饼底子就不好的茶，经过时间的洗礼，就真能改变其品质，来一个华丽的变身吗？
“年份”，在普洱茶领域有其独特的意义，它和葡萄酒一样，对当年的天气情况，土壤等自然因素有关，这是影响普洱茶品质的先决条件。就像你不能说施普通肥料的普洱茶品质要比有机肥好。
对于普洱茶年份的“认识”，大致和以下三个因素有关：
一，人们相信，时间是检验真理的唯一标准，经过时间验证留下来的茶一定是好茶。
二，市场作用，市场一直在推崇古董茶。
三，普洱茶的一些书籍对于年份的推崇也有一定的推波助澜作用。
单纯以年份来定义普洱茶的品质是不科学的，影响普洱茶的因素有天气，土壤等先决条件，还有加工技术，工艺，仓储等等条件，就是同样一款茶，不同人泡也许味道就不一样。因此，年份，只能是衡量普洱茶其中的一个指标。
任何事物都准遵循生命历程，有出生死亡，任何普洱茶也都有最佳适合饮用的时间限制，过了这个时间，就是在贵，品质也可能不如它的最佳时期。
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普洱茶的匀堆拼配
经过初制工艺制成的普洱茶半成品称为晒青毛茶，而将毛茶加工成商品茶还需另外一道重要工序，那就是精制。
精制的主要目的是通过风选、筛分等工序，达到整理外形，划分品级，提高净度，并通过拼配匀堆来完成品质调控，提高香味，充分发挥原料的经济价值。介绍精制工序，首先要从匀堆拼配开始。
从茶叶这个行业来说，拼配既是最重要的技术支撑之一，也是行业内的百年企业形成自己经典产品的“武功秘笈”。同时，拼配还能让我们记忆起行业内一位位大师的个人风格和技术门道。
作为商品化的普洱茶，顾客自然要求一批茶要均匀一致，无论是外型上，还是滋味香气上，这也是对作为一个商品进入市场进行流通的基本要求，才便于商业环节的分类、陈列、定价，是很有必要的。而原料的多样性就决定了拼配的必然性，茶厂在投料出成品时，必须保持外观、内质上的一致。
过去的拼配，主要指狭义上的拼配，从刚开始只考虑外形、级别之间的合理搭配，到更多的考虑不同产地、不同季节、不同内质（香气、滋味、汤色）之间的合理搭配，好的拼配，可以使内质稳定、外形基本一致，对于成批量的大规模生产，很有必要。
较为常见的拼配方法有：①等级的拼配；②不同茶山的拼配；③不同茶种的拼配；④季节的拼配；⑤年份的拼配；⑥发酵度的拼配。
产品质量的优劣，原料的使用价值发挥得如何，通过拼配都可以体现出来。通过拼配可以让茶“扬长避短”，达到高质量。通过拼配使茶叶的色、香、味、形符合标准；通过拼配才能做到产品质量的稳定性，一致性，才能以质量创品牌。
普洱熟茶的“堆味”
很多人有过这样的体验：
第一次喝熟茶，如果喝的是味道比较正的熟茶，也许从此便爱上了它。
第一次喝熟茶，如果喝的是堆味重的熟茶，那么多半都是再喝喝不下去了，对熟茶的初次印象从此根深蒂固，甚至以后都不会喝熟茶了！
为何同一种茶会有两种决然相反的体验，每个人的口味不同是原因之一，但主要原因是堆味作祟。
我们在喝熟茶时，经常会听到一个词叫做“堆味”，那堆味到底是一种怎样的味道，又是怎么形成的呢？事实上很多接触普洱熟茶时间不久的茶友，对堆味是反感的，这也成为熟茶普及大众消费路上的一个阻碍，很多人不了解堆味，甚至把霉味仓味与之混为一谈。
堆味不等于霉味和仓味
堆味是从形容“发酵渥堆”上来的，就是描述一种类似混合酸、馊、霉、腥等不良感觉的发酵气味。在新制熟茶中普遍存在，因为传统熟茶渥堆发酵工艺是一个长时间而且复杂的变化过程，数顿至数十吨茶叶堆放在一起发酵，不可能做到绝对均匀，因此部分发酵过度和不足的茶叶就会产生一些不良气味，而如何把这种不良气味在加工完成的时候降到最低，就很考验加工技术了。堆味是熟茶加工过程中很难避免的，但霉味和仓味则是后期储存不当造成的不良气味，要注意两者的区别。
堆味如何造成
说白了堆味就是发酵不足或过度发酵的熟茶，品饮时伴随的不良气味和滋味，特别是刚制成的熟茶和摆放时间较短的熟茶堆味更加明显。
如何处理堆味
如果没有发生严重的发酵不足或者是过度发酵，那么根据堆味的浓度，通过长短不同时间的合理仓储，这些不友好的气味就能被自然分解散逸而展现出陈香。正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。一款无论是现喝还是收藏都有价值的好熟茶，是厂家用原料和时间成本换来的。
那么，堆味是否一无是处呢？也并非如此。起码，我们判别发酵的程度，判别发酵的好坏，堆味是一个重要的依据。对于发酵师傅来说，闻到了熟悉的堆味，那就证明这个茶在正常发酵范围内；如果闻到了带酸的堆味，那么这个茶基本就不行了。
熟茶通过加工工艺中的各种不同步骤，相应的缺陷也会一并出现，但是好喝的熟茶一定都有柔和顺滑醇厚的品质，如何通过发酵工序把生茶“熟化”与保留生茶原料“原生茶味与活性”之间平衡是厂家在加工熟茶时所关注的重点。
普洱茶常用名词解释堆味
众所周知，普洱熟茶是经过将成堆的晒青毛茶洒水发酵而成，这个过程称作渥堆发酵。而堆味，正是在这个过程中产生。产生原因是发酵过程中，茶叶当中的一些物质会产生出特殊的气味，而由于茶的吸附性，这些产生的味道一部分被茶吸收，因为在渥堆过程中必然会产生味道，而茶也必然会吸收味道，因此这种味道便被称作渥堆味，简称堆味。
堆味在熟普的贮存过程中是会衰退的，正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。所以，我们可以通过一款熟茶是否有堆味是评判它的原料年限是在3年以上还是3年以下。堆味重，意味着是新茶。渥堆后的新茶，出汤快，但汤色通常较浑浊，而随时间的增加，在干仓条件下存放的熟茶汤色会越来越清澈、透亮。
一些老茶客或是行家，会通过一款熟茶的汤色，叶底，堆味，陈味，滑度，这几个大致方面来判别其陈期。注意，这种判别是相对而言，通常会存在2~3年的误差，且判断对象局限在20年以下的普洱熟茶。
云南省2003年出台的普洱茶的执行标准里的——普洱茶必须在出堆后干仓存放六个月以上，方可出厂销售。而出厂后，经过运输、仓储后才会进行销售过程。成熟的茶商通常不会推出3年以下的熟茶。原因有二，一是新熟茶较为上火，二是堆味重，不会讨喜。想要去准确的了解堆味，必须通过品饮和对比才能够获得，字面上的解释毕竟太过表面，通过闻饼面，开汤，你的鼻子会让你十分清楚这个概念的实际意义。
堆味，并不是一个判定茶好坏的标准。因为在普洱熟茶的渥堆过程中，堆味是判别发酵的程度与好坏的重要的依据。对一个老师傅而言，熟悉的味道是判定工艺是否在正常范围内的标准。注意，不单是普洱茶有堆味，黑茶也是有堆味的。堆味的轻重，也有三个影响因素：发酵程度、存放、工艺
普洱茶“挂杯香”能否评判茶好坏？
喝茶时，茶艺师温杯之后会拿出公道杯，让在场品茶人轮番闻一下，也有人对着品茗杯嗅香，确实能闻到普洱茶香气，留有挂杯香、杯底留香等评价。什么是普洱茶“挂杯香”？和茶品质有关联吗？
普洱茶为什么会有挂杯香？
在茶界，顾名思义，“挂杯香”又称“挂杯”，俗称“杯底留香”，就是留存于杯子的香气。即洗茶第一泡从公道杯倒掉后，趁热在杯口闻一下，然后等公道杯稍冷或晃几下再闻的香气或香味。
而在品饮普洱茶时，所说的“挂杯”，并非指的是茶汤挂在杯壁上的时间，而是指茶香气留在杯壁上的时间。普洱茶的挂杯香有两种，公道杯香和品茗杯香，而公道杯香又可分为热杯香和冷杯香。
挂杯时间越长，留香时间越是持久浓郁，越能说明茶的品质上佳。但不同茶品，其挂杯香浓淡是完全不一样的，有些茶可能热杯香比较明显，杯子冷了香气倒不在了；有的茶可能热杯香、冷杯香都比较浓烈。
普洱茶挂杯香如何产生？
鲜叶生长在茶树上，它不会自带也不会吸附任何香味。当我们把鲜叶从树上采摘后，随着水分的散失，芳香类的物质和空气会发生生物化学反应，就会有香气，比如在摊晾的过程中就可以闻到香味。
另一种情况出现在杀青时，普洱茶采用传统低温杀青工艺，锅壁温度不能超过180℃，并且在锅内的鲜叶温度不能超过80℃。在整个杀青过程中对鲜叶的酵素酶只是钝化而不是杀死，再经过揉捻、日晒和低温式的烘干或阴干后，保留了芳香类物质和酵素酶的活性，才有了我们后期品饮时比较愉悦身心的香气、口感。
挂杯香能否评判普洱茶好坏？
茶叶的香气有高有低，有浓有淡。蜂蜜味、花蜜香、兰香等等千变万化。不同山头，不同叶类，不同时节采摘的茶，呈现出的香味也不尽相同。老班章的暗香，闻干茶时有梅子香等香型，但泡开后闻茶底反而香气低沉。而大厂的拼配茶虽然综合了不同山头茶的香气、口感等各个方面的特点，但茶香短暂，故而一般不挂杯。
普洱茶的杯底留香又与茶具(杯子的材质、造型)、水等因素有关。不同的茶具由于其结构的不一样，泡茶过程中的茶汤、香气及各项感官指标等各不相同。
因此，“挂杯香”可以作为评判茶叶品质的依据之一，如仅仅追求普洱茶的“挂杯香”，就会本末倒置，很可能会与一款好茶失之交臂。喝懂一款茶，不只是闻香那么简单，它的内质、汤色、口感等都是品评方面。
普洱茶时间的沉淀
人们把绿茶比喻为不知愁滋味的轻狂少年，把红茶比喻为艳光四射的俊俏舞娘，将乌龙茶比喻为风姿绰约的成熟贵妇，将铁观音比喻为刚毅果决的侠士。对于普洱茶，人们称之为【学富五车】的智者。
在茶人的眼中，普洱茶是采天地之正气，积岁月之磨练，得自然之造化始成的茶中圣品。它得益于时光的流逝，受惠于岁月的洗礼。
从这个角度来说，优质的普洱茶，可堪称为是时间“缓慢的艺术”，而非速成时代的产品。普洱茶的“慢”，一个方面指的是其品质的提高是一个缓慢的过程。与世界上的其它名茶相比，普洱茶的制作是需要花时间的，而且工序繁琐，有许多个环节：杀青、揉捻、晒干、分拣、拼配、蒸压，这是一个相当复杂的过程。
就拿蒸压来说，表面上看只是一个毛茶成型的过程，但它却包含称重、蒸软、揉茶、压茶等步骤，而其中的揉茶和压茶等步骤，不仅要快，还十分讲究手法，有着很高的技术含量。刚刚制作完成的普洱茶，其实只具其形。要成为优质的普洱茶，还需要用时间来为其注入灵魂，使其富有生命。本来，对大多数的茶叶来说，新就意味着优秀的品质，故有“茶要新，水要活”之说。
新茶，往往能在色香味形上，让人耳目一新。但以新作为评判茶叶品质的标准，却不适宜于云南普洱茶。事实上，有的茶叶品种经过适当的贮存以后，相反会提升其品质，比如西湖的龙井、洞庭的碧螺春，如能放在生石灰缸中贮放一两个月，则比刚炒制的更为清香；又如盛产于福建的武夷茶，隔年的陈茶反而让人觉得香气馥郁。
普洱茶的品质
作为我国的传统名茶，普洱茶有着极为悠久的历史和丰富的内涵。在漫长的成长岁月里，普洱茶以自身独特的品质，滋养了无数的苍生。尤其是近年来，随着其医药保健功能被一一发现，普洱茶受到了越来越多茶人的喜爱，并逐渐成为人们日常生活中的共同话题。
在方兴未艾的普洱茶热中，有一种“唯时间论”正在流行。一些不良商人混迹于普洱茶界，他们利用普洱茶越阵越香的特性，以次充好随意改变普洱茶生产日期者有之，以内飞和票号等商标偷梁换柱者有之，将新茶做旧伪称陈茶者有之，冒老号欺世盗名者有之……时间在他们的手中仿佛成了一根魔杖，只要任意贴在一饼普洱茶上，都可使其身价倍增。
其实影响普洱茶品质的因素很多，首先应该是茶菁，作为制作普洱茶的原材料，茶菁的好坏，直接影响到普洱茶的品质。我们知道，普洱茶选用的原料是生长在云南的大叶种茶，这是云南特有的优良茶种，据云南茶科所化验测定：在同一地区同一条件下，茶叶“水浸出物”大叶种比小叶种高3％—5％；“茶多酚”大叶种比小叶种茶高5％—7％；“儿茶素”大叶种比小叶种高30mg—60mg。在普洱茶的主产西双版纳、思茅、临沧茶区(北纬21度—24度)，一般“水浸出物”为47％—48％，“茶多酚”为33％—38％，“儿茶素”为170mg—190mg，均比其他纬度地区分别高出3％—7％、3％—8％、35mg—40mg。由此可见，云南大叶种是名副其实的优良品种。可以说，优越的自然条件与优良的茶树品种，为普洱茶的生产提供着最优良的原料，没有这样的原料，普洱茶将会大大逊色。一个有力的证据是，当年英国人为占领西藏地区的茶叶市场，曾派人盗窃普洱茶种，在大吉岭种植，并秘密仿制佛海（今勐海）紧茶，伪制佛海茶商标，运至可仑坡混售，但是“橘生于淮北为枳”，离开了特定的土壤、气候和自然环境，即使是同为大叶种茶，即使是采用了同样的生产工艺，但生产出的普洱茶品质就有了很大的差别。
在普洱茶史上谱写下辉煌篇章的那些老茶庄，它们之所以留下了令人称奇的普洱茶精品，其中一个重要原因，是因为他们选用的是最为优质的茶菁。以精制高级普洱茶闻名的同兴号茶庄，制作普洱茶的茶菁都采自六大茶山的易武、倚邦等；而曾被道光皇帝钦赐“瑞贡天朝”的车顺号茶庄，生产出的那些让皇家赞不绝口的普洱茶，原料也是取自六大茶山。因此可以这样说，茶菁的好坏，是关系到普洱茶品质最基本的因素。
普洱茶中的马蹄脚能否作为春茶的标志？
最近老有茶友问马蹄脚的事，说是马蹄脚是头春茶的鉴定标志等等，一两个还能应付过来，多了我也忙不过来了，那就开篇博文简单的小议一下吧。
何为马蹄？
这里说的“马蹄”，不是指动物界骏马的脚蹄，而是特指残留在普洱茶茶叶底端的木质化老梗，再通俗的讲就是茶叶和茶树树干茎结合的部位。
我认为马蹄脚不是春茶的鉴定依据，只是春茶的一个辅助鉴定依据，是不是春茶，主要是靠口感，马蹄脚不能完全证明是春茶，因为只要按照一定的方法采摘，夏茶，秋茶也是一样可以出现马蹄脚的。因而只能说春茶中出现马蹄脚的几率大一些，仅此而已。
那我就简单的说说马蹄脚的出现吧，先从能做成茶叶的茶芽说起吧。
茶树上那么多叶子，哪些可以做成可以喝的茶叶？
能做成茶叶的，都是茶树上刚发出来不久的嫩叶或者是嫩芽，不是长大成熟的大叶子，所以不能以做成干茶的叶底的叶子的大小来论茶树是不是大叶种，或者是不是小叶种的，要论树种，需要看成熟的叶子。长大成熟了的茶树上的叶子都是不能用来爱做成茶叶的。
嫩芽和嫩叶从茶树上发出来，一般来说是有两种情况，一种是直接从茶树的小枝头发出来的，另一种是直接从茶树的主干茎上发出来的，见
胃病患者能否饮用普洱茶呢？
胃病患者能否饮用普洱茶？
胃病患者能饮普洱熟茶。因为，普洱熟茶是经过后发酵加工制成的，因此一些对人体，特别是对肠胃刺激比较大的成分，得到了一些转化、降低，这样普洱熟茶就比较适宜胃病患者饮用。但需注意这几个方面：
(1)空腹不要喝茶。(2)不要喝太浓的茶汤。(3)喝茶的量一次不宜太多。(4)可以尝试与其它一些有健胃、养胃的，可食用的其它物质进行调饮。
如何选购好的熟茶？
选购好的普洱熟茶，大家可以从以下几个方面来看：(1)外形上看不能有白霉、黄霉和黑霉，若有则说明发酵没有结束，有霉味。但正常普洱茶会带有灰白色。色泽褐红或乌润有光泽，但整体面上看有油润的感觉。(2)汤色红艳明亮或红浓明亮，如果是混浊的汤色，或是悬浮物过多的属不正常的普洱茶。建议大家这样的普洱熟茶就不要喝了。
(3)香气陈香浓郁幽长、纯正。有酸味、馊味或其它异、杂味为不正常的普洱茶。(4)滋味醇厚甘滑(略带收敛性)，有暖甜的韵味，入口有扩张力(饱口)，回味持久。忌苦味，涩味，酸味、馊味或其它异、杂味
(5)叶底上看，正常普洱茶叶底褐红，柔软。若叶底发硬、发黑，是普洱茶发酵过度，俗称“炭化”，另外，叶底软绵，没有弹性，用手揉成泥，说明发酵过程湿水过重，堆温不够造成“沤堆”，这种茶大多有酸味或闷馊味，汤色发浊。基本上只要广大普洱茶消费者从这些方面注意选购，并相对选择一些信誉度高、正规、有一定规模、有QS标志，并且价格是自己能够接受的普洱熟茶饮用，是能够找到合适的普洱熟茶的。
烘青和炒青毛茶能否作为普洱茶原料
烘青和炒青毛茶能否作为普洱茶原料
首先，根据云南省标准计量局2003年3月公布的普洱茶的定义：“普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。”该定义限制性的规定了“普洱茶”的先导原料是云南晒青毛茶，所以，采用云南晒青毛茶以外的“毛茶”制成的产品，不属于普洱茶的范畴。
其次，普洱茶是“一定程度的发酵茶”。普洱茶的陈化和“发酵”，主要依靠茶叶的自动氧化、多酚类物质的酶促氧化、微生物作用等实现的。普洱生茶的陈化主要依靠晒青毛茶自身的自动氧化和多酚类物质酶促氧化达成的。由于烘青、炒青毛茶杀青温度高，杀青叶温高达90℃以上，多酚氧化酶被钝化、被破坏，加之毛茶在干燥时，采用了高温快速干燥，烘干或炒干温度高达120～140℃，多酚氧化酶被进一步破坏、钝化，形成烘青、炒青毛茶“汤青叶绿”的特点。加之烘青、炒青毛茶含水量低，只有4%～6%，完成“陈化”和“发酵”十分困难，甚至无法完成“自然陈化”，不宜用来加工普洱茶。
第三，就普洱熟茶而言，品质形成的关键工艺是对毛茶增温增湿的“渥堆发酵”工艺。“渥堆发酵”主要依靠多酚类物质在微生物作用下，发生复杂而剧烈的生物转化和酶促催化反应。生物转化是微生物分泌的胞外酶和多酚氧化酶共同完成的。烘青、炒青毛茶经高温杀青和高温烘烤，多酚氧化酶被钝化、被破坏，缺乏先导基质。即使对烘青、炒青毛茶进行“渥堆”处理，转化速度依然是缓慢的，茶胚因长时间“堆渥”容易“酸馊”而影响品质，更难获得“茶汤红褐、叶底猪肝色、陈香显露”的普洱茶特殊品质。所以，烘青、炒青毛茶不宜用来加工普洱茶。
普洱茶出汤有哪些讲究？普洱茶出汤有哪些讲究？
缓慢的普洱茶的出汤方式主要对前期浸泡相对静态的茶水溶合度差的茶汤有融合调节作用，越缓慢均匀的泡普洱茶的出汤方式令茶汤在出汤时候的溶合越有层次，且相对融合温度越低，其汤感也越软。而越快速的泡普洱茶的出汤方式则令茶汤的融合度越好，香气越高。
各泡之间的间隔时间在以人为主的品茶过程中往往容易被忽略，其实其意义很重大，尤其关系到几个很重要的问题：
1、每一泡茶注水时茶底的温度，茶底的温度除了跟注水后整个容器中的茶水综合温度相关，过冷的茶底令茶汤的溶出温度下降，导致香气变低。
2、注水时茶底和水之间的温差，茶底过冷而水温过高导致温差过大，令茶叶中的溶出物的溶出温度间距加大，各类物质的溶出速度不能够平均化，溶出物质的比例协调性下降，从而导致茶汤中滋味和香气的比例发生变化，而这部份变化和茶本身以及注水的方式密切相关。
3、存留的茶汤在茶底降温后将会被挤出，上一泡出汤后，由于叶底依旧处于湿润状态，所以溶出依旧在继续，且随着温度的下降，茶叶收缩又会令溶出后的茶汤再次挤出，过份间隔会令这部分高浓度茶汤冷却后融入下一次注入的水中，从而增加了茶的苦涩味，对下一泡的品质有着较大的影响。
4、泡普洱茶的出汤方式出汤后残留的茶汤：出汤后残留的茶汤令下一次浸泡的时候整体温度降低，导致香气的程度下降，苦涩味较相同浓度的茶汤有所减低，汤感的粘稠度和厚度则会有所提升，并且令相邻两泡之间的感觉更加接近，令茶口感更加稳定。出汤后残留茶汤的做法被称为“留根法”常常被用来泡制那些有异杂味的茶。
普洱茶知识：普洱茶时间的变化
通过对同一厂家、相同存放地、不同存放时间的9个普洱茶茶样的化学成分进行测定，结果表明，随着存放时间的延长，普洱茶主要内含成分都发生了不同的变化，有些成分含量增加，有些成分含量减少，说明经过一定时间的存放后，由于外界环境的影响，使得普洱茶内含成分发生了变化，并且呈现一定的变化规律。此研究为明确存放时间与内含成分变化之间的关系提供了理论依据。
内含成分是形成茶叶品质的基础，由于内含成分的变化，导致存放过程中普洱茶感官品质的变化。通过对样品进行感官评定后得出存放时间对普洱茶品质的改善和提高有一定的作用，但不能说明存放时间越长品质越好。
长知识
【性别与茶】男人适合喝绿茶、乌龙、生普和武夷岩茶，此类茶刚猛，茶气下沉，通络、去毒功效最佳；体质不寒的女孩可多喝抗辐射的绿茶，如碧螺春、黄山毛峰、信阳毛尖，此类茶维C含量丰富，养颜美容；体质偏寒的女性宜多喝红茶，红茶性温活血，安宫暖胃，对女性有较好的养生作用。
【春茶好还是秋茶好?】春茶生长期最长,但制作过程受气候影响非常大,夏季储存容易变质;秋季秋高气爽,好茶倍出,冬季温度适宜不易变质。春水秋香,顾名思义,春茶茶汤滋味浓,韵味强,口感佳,回味久;秋茶香气高,韵味长,因此可谓各有千秋,就看品茶者的各自喜好了。
冬天，茶树主要生长部位是在根部,而氨基酸的合成是在茶树根部合成后再运输到顶端。茶树经过冬眠后，内部储藏了许多营养成分；在冬、春季阳光照射弱，茶树生长缓慢，是茶叶中某些香气物质形成的主要因素。因此，春茶具有色泽油润、香气馥郁、滋味浓厚回甘、叶底柔软厚实的优点。还有一般春茶都比较肥壮重实，毫毛较多，叶片脉络细密，叶缘锯齿不明显。
夏天，温度较高，光线照射强，茶树生长快，有利于茶叶碳代谢的进行，生成大量带苦涩味的茶多酚。一般夏茶适合制发酵茶，它有充分的茶多酚转换为茶黄素、茶红素和茶褐素。夏茶外形一般都是叶片轻飘宽大，嫩梗瘦长，对夹叶多，叶脉较粗，叶缘锯齿明显。秋茶的汤色、滋味间于春茶和夏茶之间，香气平和，叶底柔软常有铜绿色。叶片轻薄瘦小，对夹叶较多，叶缘锯齿明显。
不同人对茶的品味不同，春茶茶香稍浓，也有人比较爱好香气温和的秋茶。
【陕西七大名茶品种】午子仙毫：产于陕西省西乡县午子山。商南泉茗：原为泉水清茶改为商南泉茗。秦巴雾毫：产于高山云雾之中，故取雾毫。八仙云雾茶：原名八仙茶，产于陕南平利县。紫洋毛尖：产于陕西省紫县。汉水银梭：产于陕西南郑县。勉县定军茗眉：因其外形似少女之秀眉而得名。
碎碎念茶需要品味，喝茶也需要一份简单的心情，让心离尘嚣远一点，离自然近一点，如果心复杂了，茶也就失去了它的幽味。茶无须盛在一个富丽堂皇的容器中，也无须考虑饮者的风度，只是一种水、叶、心的交融，简单却不浅陋，普通但不平庸。
奉茶如待人，待幼子如绿茶，需润物无声，以沸水温度反恐伤幼芽的细嫩；待女子若红茶，懂得它的包容，更懂得欣赏它的活色生香；对父母若普洱，对岁月谦卑，它日久弥香，却终有尽时，它经历时光的沉淀，而人们总要足够成熟才懂得珍惜。
乐在青山一壶茶，白日惟消一局棋。茶中三饮便得道：一饮涤昏寐，情思爽朗满天地；二饮清我神，忽如飞雨洒轻尘；三饮便得道，何须苦心破烦恼。棋中五得在对弈：得好友，得人和，得教训，得心悟，得天寿。手谈一局即成知己，清茶一盏亦能醉人
茶品茶，既不同于书画印章的审美，也不同登山临水的体验。不同的茶器、茶叶、茶客、水质、水温、季节等等条件下，要泡不同的茶。用心泡茶，泡出一份好的心情，品出一个好韵味，去追求一种道德的善、艺术的美，去热爱生命，珍惜生活，珍惜身边的人。
茶与花心性相融，崇幽尚静、清心寡欲。纯真质朴、清灵脱俗，是茶道插花所追求的精神。在茶室里花卉不仅仅是一种简单的饰品，陶罐里几支梅花、几朵雏菊，既延续了东方式插花的艺术风格，又融入了茶道的神韵，清新雅致。
轻松一刻
沉默是金
一桌麻将，打得好的是高级麻将师，一般的是麻将师，倒茶的是见习麻将师，指指点点的是巡视员，站在旁边学习的就是见习麻将师了。
一桌茶会，倒茶的是茶艺师，指指点点的是普洱茶专家，不断问话、插话的是普洱茶发烧友。那个不说话、只喝茶的人，可能才是真正的普洱茶高手。还有一个不说话也不喝茶的人，小心了，他不是普洱茶巡视员，而是有能力控制你可以喝到什么样的普洱茶的人。
普洱茶 时间的恩赐
普洱茶的“后发酵”过程因为有了自然的参与，滋味会发生神奇变化，促使许多普洱茶爱好者将其置于藏器中，每隔一段时间取出一点冲泡，品味逐渐增加的香醇，感慨之情油然而生。这种历史和时间的积蕴，也是普洱茶受到推崇的主要原因，其独特的茶文化越来越得到人们的认可和喜爱。
茗津润心，大益习茶
记者虽谈不上精通茶道，却也对那抹淡淡的茶香情有独钟，在休息的时候喜欢到各个茶铺转一转，淘几饼好茶。最近，记者发现了一个品茶的好去处——鸿儒大益普洱茶体验店，这是深圳首家普洱茶体验店，集识茶、品茶、交流、娱乐、私家菜于一体，通过全新的体验运营模式，使顾客身临其境地感受到普洱茶给人们生活带来的乐趣。据了解，大益在全国有两千多家专营店，其中四分之一在广东地区，在深圳就有70家，“近几年普洱茶的兴起，与深圳地区靠近港澳受其品饮普洱风的影响不无关系，加上深圳人普遍收入高，有消费能力。年轻，也容易接受新鲜事物。”体验店良好的硬件及软件环境，向爱茶人士提供一个品茗交友的平台，让消费者以“体验式学习”的方式来了解、学习、感受中国茶文化。
六大茶山，来自勐海
随着爱茶的人逐渐增多，那片青翠的茶叶传播到了世界各地，制茶人意识到茶品牌的重要性。10月14日，知名品牌云南六大茶山深圳经营部在福田区振华路一号隆重开业，享有“普洱茶皇后”之称的阮殿蓉董事长曾出任勐海茶厂厂长、勐海茶业有限责任公司董事长。“云南六大茶山茶业有限公司”是她在2002年新创办的又一知名普洱茶品牌，也成为她未来传播茶文化的重要载体。
阮殿蓉向记者介绍说，云南六大茶山茶业以出众的实力及超前的开发理念一举拿到了西双版纳勐海贺开古茶山的综合开发权。贺开古茶山是目前世界上已发现的连片面积最大、密度最高的古茶园。阮殿蓉说：“公司此次进军深圳，也是希望将‘百年古方人文普洱’的企业精神传递给深圳消费者，希望茶友们在芬芳的普洱茶香之中，品味六大茶山的品性与风骨。”
茶聚莞都，酝化陈香
爱上了普洱茶，就自然会喜欢收藏，在岁月中等待那一片片茶饼孕育出陈香。七彩云南普洱茶东莞酝化中心作为全国首个普洱茶酝化中心项目，落户普洱茶陈化地盛誉之称的东莞，如此大规模的普洱茶酝化中心，不仅开创了普洱茶市场的先河，更加为我国茶行业的整体发展提出了新的思路。其负责人表示，七彩云南普洱茶东莞酝化中心将打造一个集中高品质茶品、高效管理、高规格接待、高档次服务等多重优势于一体的普洱茶品升级项目，倾力于向所有爱茶人提供顶级普洱茶茶管家服务。
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