【www.cy316.com - 三十年普洱茶】
普洱茶讲究年份，因其茶质丰富，制程特别，萎凋——杀青——揉捻——晒青，没有破坏其内质活性，有越陈越香之美，所以如何存放好手中的普洱茶，让它的美好能在岁月里升华，并在不远的未来展示在我们面前，就是一个很值得探讨的话题！普洱茶友们在存茶，其实普洱茶商也在存茶，就是一个量的问题，一方多点一方少点，如何放好普洱茶，使之越陈越香的品质能一直延续下去，正是我们要去研究的，所以笔者当作为一个普洱茶爱好者，也是茶业从业者，在学习过程中所知道的和了解的信息作一个总结跟大家分享。
（一）目前市场上的四类普洱茶仓储环境
从上图可以看出目前市场的茶仓有四个大的仓储状态，诸位朋友可以以此作为对比进行参考。
（二）普洱茶茶仓存放之难
在与身边茶商探讨仓储之余，大家都在感叹普洱茶仓储之难，最难是在于温湿度之控制。而普洱茶的转化却恰恰需要一定的温湿度。因普洱茶的茶料等级，压制形态不同，所需的温湿度也略有不同。
每一年的自然气候都不一样，尤其在盛行普洱茶的广东地区，每年三四月份的“回南天”，墙面、地面都挂着水滴，空气中的相对湿度接近百分之百。在这样的情况下要保存好普洱茶品，让它们有个合适的转化环境，十分之困难。特别是从夏天起，南方的台风开始携带着大量雨水席卷而来，常常三四天都是雨天，有时仓库进水都要跑去仓库排水。这些都是人力所不能改变的。只是尽量的找适合的存放地点，并且尽量的控制温湿度之变化。
因此而衍生的仓储费用，温湿度控制费用也是茶商的一大成本支出，尤其在如今城市的电费还分为商业用电、生活用电，成本之重可见一斑。请参看图1-2。
而之前大盛的香港港仓，要入仓存放出市场认同的适度“入仓茶品”，也是极为困难，因为香港地方狭小，仓租沉重，仓库还特别小，所以茶仓的存放技巧十分关键，而且并不是所有的香港茶商都懂得入仓。在九十年代末，在香港回归的情况下，对香港茶市造成冲击，加上大陆开始加大普洱茶产量，而且大陆市场对普洱茶品的消费能力的提升，供港普洱茶品的降低，港人移民也使部分香港老字号茶楼关门大吉，此间由广东商及台湾的普洱茶商与普洱茶收藏家纷纷前往香港炒底。
（三）关于一年中普洱茶品的最佳转化期的探讨
在与身边茶商探讨的时间，大家都认同在一年四季的自然气候变化中，有一个自然气候时间段是普洱茶转化的最佳时间点，这样是普洱茶在一年转化中最剧烈的时候：夏季至秋季。
进入每年的夏季，通风状态下，自然气候之高温高湿，是生普洱茶品一年中变化最大的一个时间段，茶品的内质在温度和湿度的双重影响下，开始了剧烈的转化，此时间如人在上学，开始学到知识并成长，使普洱茶品之苦涩慢慢消磨去，颇似香港茶仓“入仓”之效。而之后的秋季，通风状态下，自然之高温低湿，高温则将之前的转化环境延续，而低湿而减弱其活性，使之慢慢恢复茶叶静止的状态，不再高速变化，使之更为醇滑，则如香港茶仓“退仓”之效。请参看图1-2与图1-3。
而每年之夜晚状态下，温度与湿度都降低，普洱茶的转化速度是相对最慢了，这样普洱茶的转化期就只剩半年，而半年里会遇上雨天之阴雨天气，这个时期，又使普洱茶的转化也可能走向另一极端（霉变），所以茶友茶商都非常注意防护，尽量低温低湿，又使普洱茶转化时间减少，只剩一二个月的最佳转化期，这需要多少年来转化，才能达到所需的陈香。
之前香港传统仓的普洱茶入仓理念是：让普洱茶在一段时间内，处于类似每年夏季的最佳入仓期，存放一年即可有五年或六年陈放期之效果。然后转入类似每年秋季的最佳退仓期，以此为一个周期，能达到陈放一年有三年之转化。
因人生苦短，一饼普洱茶品，需十年时间，即可达到三十年之陈期口感，人生有多少三十年。而且现今市场上基本所有的茶商茶友都认可的普洱印级茶品，普洱号级茶品都是经过港仓，至今之口感已臻化境。
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解密·普洱茶仓储转化经验谈（普洱生熟茶仓储醇化对比）
对于普洱茶的仓储存放，石昆牧老师通过对存储普洱茶多年的经验积累总结发现，普洱茶对于存放条件的要求并不严苛。实际上，只要人能够长时间生活的地方，就适合普洱茶的存放。一般而言，影响普洱茶陈化的四个主要条件为：温度、湿度、通风、无杂味；而次要条件为：重压与翻仓。石老师所观察的普洱茶存放环境为：温度20~30℃，相对湿度65%~75%，通风无杂味，但因数量少没有重压与翻仓的问题（也符合多数茶友的实际状况），下边就简单介绍一下石老师的经验总结。
一、台地生茶
在上述存储环境下，台地紧压茶转化周期约为七年，第三~四年为沉默期（内质转化无法互相支持的尴尬期）。自石老师2003年发表该观点后，被不明所以或是专事剽窃者肆意转发，却没有注明仓储条件的前提，以至于引来许多消费者的质疑与误会。实际上不同的茶区、茶种、制程、环境都会左右仓储周期及其结果。
台地生茶前两年几乎不会有明显变化，因为制作时的水气尚且残留在饼内。自第三年开始水气散失，内置稳定后开始逐步转变，但约只有一两年时间，茶品就开始进入沉默期。仓储满四至五年后又开始回复口感、香气，直至六至七年达到第一个转化周期圆满。如此在同一环境仓储下，不断重复陈化周期。故而在如此仓储环境之下，台地茶的第一次较佳品饮时机，应在第七年前后。
正常制程的台地生茶，一开始只有口感没有喉韵，正常仓储下自大约第七年开始才会初步产生喉韵并向下延伸，约经四个转化周期方能下至喉底。若要改变这种周期，只有选择树龄较大的群体种，或是制前轻发酵，或是进入高温高湿的仓储环境（温度35℃以上，相对湿度85%以上）方可缩短周期。相对的，若是降低仓储的温湿度则会延长口感改变的时间以及转化周期。
二、栽培型古树茶
石昆牧老师经多年来对于云南茶业历史文化背景、茶区环境、茶树树龄等的研究，并观察印级茶与号级茶茶品的叶底，发觉上述老茶所使用的茶菁并非完全是纯料古树茶，因为在古树茶茶林中总会混杂不少自然生长的荒地小树，故而其茶性较纯古树强烈。
近代最早完全使用栽培型古树茶菁压制紧压茶，出现于1996~1997年，有数种茶饼与茶砖。但因为这些茶品使用的茶菁与制作工序差异甚大，目前为止还很难整理出完整而明确的陈化转变纪录。只能大致说明栽培型古树茶在第5～6年的时候就会出现第一次完全褪变，比茶园茶稍快1～2年。但其特色在于喉韵展现深沉与宽广，而香气很快已隐藏于咽喉，于吞咽呼吸之间可明显的觉知。据此推测，仓储时间越长，古树茶与台地茶的差距越大。但因其陈化速度太快，对于古树茶品的未来转化情况，还有待持续的观察与记录。
三、普洱熟茶
从1973年起昆明茶厂开始量产以人工快速熟化的普洱茶，也就是坊间所俗称的普洱熟茶，近几十年市场主流都以熟茶为主。从石昆牧老师收藏的经验得知，重发酵熟茶茶品已经以人工快速深度熟化，口感相对甜滑，堆味轻，但缺乏转化所需的活性物质与空间。除非再次以高温、高湿处理，否则8～10年内几乎不会有太多转变，只有腥气与堆味的退散，口感趋于柔和。这种情况下熟茶的转化莫如称之为“醇化“。在正常环境存放下，不会有特殊味道，如樟香或参香出现。
而轻发酵熟茶茶品，由于发酵度较轻，堆味相对较重，苦涩度叫重发酵熟茶为高。不过由于保存了更多的活性物质，为熟茶的后期转化留下了足够的空间，故而轻发酵熟茶茶品是可以通过仓储转化进而提高茶品品质的。因此轻发酵熟茶的后期转化更为值得期待。
十年普洱和五年普洱哪个更好喝？存放十年的普洱茶好喝吗？
你好，对于普洱茶来说，十年和五年的口感相差还是挺大的。刚做出来两三个月的新茶，水汽初褪，茶性重茶气强，滋味有青涩也有饱满，优缺点一目了然，香气高亢四溢，这个时候的茶，适合于浅尝辄止，品新茶更像“尝鲜”，茶性太烈，伤胃，体质偏弱的茶友不宜多饮，更适合于收藏一些，待岁月打磨几年后再品。
五至七年的时候，茶中水味褪尽，经过高温蒸压打乱的内质逐渐沉淀，口感趋于稳定，厚重感增强，缺陷慢慢隐去，寒性稍褪，此时品，可品出一款茶的真性情，这个时期的茶，胃不好的人也不适宜多饮，可每周饮一两次，饭后一小时饮较好，有降火助消化的功效。
接近十年后，普洱茶的陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能，存茶的乐趣就在于它会不定时给你惊喜，七年以上的茶，茶性转温，养胃健胃功效明显，。
如果是接近二十年的茶，香气淳厚，可能有珍贵的药香、樟香、参香等等，滋味醇浓顺滑，尤其保健功效无可比拟，具有一定药用价值，对于降三高和养胃健胃等有较好功效，这样的老茶，能喝到就赶紧多喝点，这喝的都是岁月和时光啊，且喝且珍惜。学茶的人，茶的每个转化阶段都应该去尝试，感受其中的变化，自己存的茶，最好每隔一两年就品饮一次，观察茶的转化方向以及是否存储得当，并及时做出调整。
十年普洱和五年普洱哪个更好喝？还要看个人喜欢哪个阶段的味道，有人喜欢新茶的锋利，有人喜欢陈茶的温润，没有绝对的答案，多喝，问问自己的嘴巴和心，到底喜欢什么样的普洱味道。
喝了十年普洱茶，真的不懂！
夜深人静，家人都睡了，独个喝茶看帖，深有感概！
回想这些年喝茶的点滴，百般滋味。借清心论坛胡言乱语，望多包涵。
记得刚接触普洱，还是背着书包上高中。一年春节到一茶叶店闲逛，喝了老板几杯普洱，缘来如此。
记得那个年代很少人喝普洱。大行其道的是铁观音、绿茶、红茶、单枞等。应为那时候很多人对普洱的概念是老人茶，老人才喝的。也很单纯地觉得普洱就是那种黑黑的，有种霉味的茶。那个年代，买几百块的铁观音送1饼7572，呵呵，经典吧。当时新的7542和7572就卖十来块，批发可能就是八块左右。
从十来块一饼的7572，到几十块一沱的92、93下关甲沱，到125一饼的92小方砖，两百多的02班章熟......
这些年，茶买了不少，喝了不少，认识的朋友也不少。也有幸喝过些经典的茶，好像八十年代的竹筒茶、八十年代末再生产的文革砖、88青饼、几款广云贡、八十年代中的下关沱、九十年代初的银毫沱、花园沱、吉幸沱......那时候这些好东西喝了不少，都是厂里面送的样板，让我们一帮茶友学习的教材，没卖的。
时到今天，这个晚上，喝着自己早年收下的几饼烂茶，每一口都是一个年月的片断，每一口都是美好的回忆。还记得那时候有个宏愿，就是把6大茶山的样品都收齐，能遇到的“好茶”都买一点留样。哈哈，什么6座山、金芽、野生、乔木、宫廷、生的熟的、干的湿的、砖的饼的沱的散的，加起来就十来二十种了。好了，能买都买了，没钱买也喝过了。好样的，气还没喘过来，钱包扁扁的，又来什么荷香、青樟香、野樟香、兰香、蜜香、木香......不够吗？还有紫芽、紫鹃......还不够？老树、栽培种几号......够了！轻发酵、重发酵、半生熟熟......真的够了？多给你看看几个山几个寨。消化不了了吧？还有纯料、拼配、销台、销法、老字号、东南亚的......崩溃了吧？茶力、茶气、水路、回甘、回甜、回涩......想学？想试？想拥有？乖乖把钱包里所有的都奉献吧。不过有一点可是真实的：别妄想弄懂！
喝了十年，今天问问自己：你懂普洱吗？
老老实实地告诉自己：我不懂！
我读园艺学，到今天我真的怀疑自己的毕业证是真的还是假的。因为我分不清什么叫乔木什么叫灌木，因为我分不清什么叫野生什么叫栽培，因为我分不清什么叫老树什么叫新苗。
喝一口茶，我告诉自己，不用想。因为我不是植物学家，所以我不懂；因为我不是农艺师，所以我不懂；因为我不是评茶师，所以我不懂；因为我不是茶艺师，所以我不懂；因为我不是地理学家，所以我不懂。因为我不是......
在喝一口茶，我告诉自己：我还是有味觉的。
又喝一口，我告诉自己：我的记忆还在，这是7542，这是甲沱，这是大勐海厂，这是大下关厂，这是大昆明厂。
迷糊之中，我告诉自己：我要相信传统，我要相信老厂，我要相信我是个普通人。
最后，我终于懂了：我要休息了，天亮了。
从新茶到十年陈，普洱茶都经历了什么？_普洱茶
普洱茶的魅力除了风情万种之外，还在于它在时间长河里的奇妙变化。越陈越香必须要有两个正确的起点：原料工艺好，存储环境得当。不满足这两个条件，不但存多久都不会好喝，倒是可能存出变质茶、霉烂茶。
随着时间的陈化，生普会慢慢沉淀，外放的性格渐渐变成收敛的内劲，包在貌似柔滑的茶汤中，随之而来的是“四两拨千斤”般的，看似绵绵的十足茶气。
熟普会更加温和，不只是干茶变得乌润有光泽，汤也变得稠滑偏糯，甜感明显，完全褪去了初时的燥，成为纯粹的醇厚稳定。
新制的普洱
个性突出
新茶个性突出，优缺点一目了然，生普水汽初褪，茶性较为寒凉，刺激性较强，若是熟普，则堆味重，性燥热。这个时候喝它，主要是为了试茶，也是尝鲜，决定一款茶适不适合后期存储。此时生普与熟普的区别也很明显：
新制生普以灰绿、墨绿色为主，汤色一般是金黄色、橙黄色或者淡黄色这类黄色系色调，口感与绿茶较为接近，相对来讲苦涩味会重一些。
新制熟普为深褐色或褐红色，汤色呈现出红色、酒红色、深红色，乃至暗褐色，滋味一般甘滑醇和，显得更为绵甜。
三年以后
稳定陈化
经过三年的存放以后，生普开始进入稳定陈化的阶段。这个时期的生普，内含的多酚类、咖啡碱等物质在和空气的接触中不断氧化，体现在茶汤颜色上，就呈现出浅黄、深黄、金黄的色泽。通常来说，茶汤颜色会随着生普年份的增长而加深，从黄色逐渐进入橙红的阶段。
熟普的堆味也褪得差不多了，内质趋于稳定沉淀，香甜醇滑逐渐显现。此时的熟茶，可细品其味，感受时光带给它的缓慢变化，清甜甘香，醇滑细腻，缺陷慢慢隐去，茶性由燥热朝着温润转变。
到了七年以后，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能。
有年份的生普与熟普更相似
但永远不会相同
在仓储得当的基础上，存放时间超过十年的普洱茶进入稳定而缓慢的转化期，开始呈现出迷人的风味：汤色加深，茶性温和，滋味醇厚，甘甜可口，香气纯粹，甜滑细腻，饱满丰润。这样的老茶，喝到的都是岁月和时光啊，且喝且珍惜。
生普和熟普最大的不同在于有没有经过人工发酵。
人工发酵与自然陈化的机理有所不同，虽然陈化的结果看上去似乎是相近的，然而茶叶已经发生了本质的改变，普洱生茶和熟茶俨然成为两种不同的品类。
时间或许拉近了生与熟的距离，却无法改变其内在的基因。长期陈化以后和熟普的外观、汤色也会更接近，但是它依然是生茶，永远也不会变成熟茶。
光阴炼普洱
岁月知茶味
对于有年份的普洱茶而言，沏的是岁月，品的是芬芳，每一片叶子，经过采摘、制作、存放、冲泡，和热爱它的人们，在如梭的光阴岁月里，彼此融汇、成就、至于圆满。
普洱茶，从疯狂到崩盘用了十年
与传统的“喝茶要新鲜”的观念不同，香港回归后，精明的内地茶商发现香港人更偏爱越陈越香的云南普洱茶。在东南亚，许多华人的茶庄里也经营普洱茶，而且生意火爆。彼时，普洱茶在内地却还是冷门产品。
普洱茶成为游资追捧的对象并非没有道理。普洱茶生长条件独特，对气候条件要求严格，生长时间长，产量却有限。此外，由于生产商相对分散和闭塞，普洱茶价格被严重低估。2004年，买一公斤铁观音、乌龙茶的价格，可以买10公斤以上的普洱茶。
来自广东、香港和台湾的三股力量，将股市的招数用到了茶市。茶厂和经销商联合坐庄，稀缺的普洱茶因此从普通消费品不动声色地成为茶商的赚钱工具。
炒作路线有着十分周密的计划：2000年前后，进入大陆的港台茶商首先雇佣大批收茶人前往云南各城市的茶厂、茶庄甚至边远村寨收购老茶，收购成本非常低，最初两年每公斤的收购价甚至不超过10元。三年左右，云南大部分的陈年老茶被收购殆尽，每个庄家至少拥有数百吨存货，市场七成以上都被庄家控制。
垄断资源后，庄家介入云南茶厂的并购重组，牢牢控制了上游生产厂家。稀缺性和不断高企的价格吸引了众多散户入市，但庄家却有条不紊地逐步出货。随着炒作资金的撤离，茶市迅速崩盘，跟风进入的散户、企业和茶农都成了这场游戏的牺牲品。
从新茶到十年陈，普洱茶大致会经历哪几个阶段？
普洱茶的魅力除了风情万种之外，还在于它在时间长河里的奇妙变化。越陈越香必须要有两个正确的起点：原料工艺好，存储环境得当。不满足这两个条件的茶，不管存多久都不会好喝，甚至有可能会存出变质茶、霉烂茶。
随着时间的陈化，生普会慢慢沉淀，外放的性格渐渐变成收敛的内劲，融在貌似柔滑的茶汤中，随之而来的是“四两拨千斤”般的，看似绵绵的十足茶气。熟普会更加温和，不只是干茶变得乌润有光泽，汤也变得稠滑偏糯，甜感明显，完全褪去了初时的燥，成为纯粹的醇厚稳定。
从新茶到十年陈，普洱茶大致会经历以下阶段：
新制的普洱，个性突出。
新茶个性突出，优缺点往往一目了然。一般来说，生普水汽初褪，茶性较为寒凉，刺激性较强，若是熟普，则堆味重，性燥热。这个时候喝它，主要是为了试茶，也是尝鲜，决定一款茶适不适合后期存储。此时生普与熟普的区别也很明显：
新制生普以灰绿、墨绿色为主，汤色一般是金黄色、橙黄色或者淡黄色这类黄色系色调，口感与绿茶较为接近，相对来讲苦涩味会重一些。
新制熟普为深褐色或褐红色，汤色呈现出红色、酒红色、深红色，乃至暗褐色，滋味一般甘滑醇和，会显得更为绵甜。
三年以后，稳定陈化。
经过三年的存放以后，生普开始进入稳定陈化的阶段。这个时期的生普，内含的多酚类、咖啡碱等物质在和空气的接触中不断氧化，体现在茶汤颜色上，就呈现出浅黄、深黄、金黄的色泽。通常来说，茶汤颜色会随着生普年份的增长而加深，从黄色逐渐进入橙红的阶段。
熟普的堆味也褪得差不多了，内质趋于稳定沉淀，香甜醇滑逐渐显现。此时的熟茶，可细品其味，感受时光带给它的缓慢变化，清甜甘香，醇滑细腻，缺陷慢慢隐去，茶性由燥热朝着温润转变。
到了七年以后，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能。
有年份的生普与熟普更相似，但永远不会相同。
在仓储得当的基础上，存放时间超过十年的普洱茶进入稳定而缓慢的转化期，开始呈现出迷人的风味：汤色加深，茶性温和，滋味醇厚，甘甜可口，香气纯粹，甜滑细腻，饱满丰润。这样的老茶，喝到的都是岁月和时光啊，且喝且珍惜。
生普和熟普最大的不同在于有没有经过人工发酵。
人工发酵与自然陈化的机理有所不同，虽然陈化的结果看上去似乎是相近的，然而茶叶已经发生了本质的改变，普洱生茶和熟茶俨然成为两种不同的品类。
时间或许拉近了生与熟的距离，却无法改变其内在的基因。长期陈化以后和熟普的外观、汤色也会更接近，但是它依然是生茶，永远也不会变成熟茶。
对于有年份的普洱茶而言，沏的是岁月，品的是芬芳，每一片叶子，经过采摘、制作、存放、冲泡，和热爱它的人们，在如梭的光阴岁月里，彼此融汇、成就、至于圆满。
去伪存真｜普洱茶只有二十年保质期？
坊间说法
普洱茶最多只能存放10~20年，超过这个时间茶品的品饮价值就会衰减甚至消失。
去伪存真
这种给普洱茶加上所谓“赏味期限”的做法，不过是在缺乏专业知识与经验的臆想。现今存世的普洱老茶，不论是七子饼茶、印级茶抑或号级茶，都有不少佳品至今仍有相当的品饮价值。仅以事实证据便可将其证伪。
因普洱茶行情在过去十多年间的不断上涨，大量人工仿造假老茶也遍布坊间，假老茶的存世量远超真老茶不知凡几，且还在不断增加。以这种假货作为判断老茶品质的依据，结论也就难免贻笑大方。
与之类同的还有坊间常见的“见湿仓必反”的言论，便是罔顾自清道光年间一直到上世纪末都是普洱茶的香港历史时期这一史实。彼时几乎所有普洱茶品最终都是以港仓茶品形式上市贩售，并因此缘起诞生了熟普洱茶渥堆工艺。不知茶，亦不知史，便只能与错谬为伴。
普洱茶的陈化，首先便要以优质原料为前提。劣质茶品绝不可能靠仓储经年咸鱼翻身。其次仓储环境对于茶品转化的影响至关重要，若在错误环境存放，茶品劣变甚至报废都是有可能的，也就无所谓“赏味期限”了。
普洱茶有没有一个保存的期限？一定有。但根据实际品饮老茶的状况，存世百多年的号级茶（大小树混采，干仓存放）在重手泡试茶时仍具有一定的苦涩度，可见其内含的活性物质仍有一定程度的留存。由此可见原料、制程、仓储正确的普洱茶，其保存期限是超过人类平均寿命的。因此相较于仅具理论意义的“赏味期限”，茶人的着眼点更应放在茶品的原料、制程、仓储之上。
十年陈化的普洱茶是什么样的老茶陈化
这是一个看颜值的年代，但有时高颜值带来的效果可能是相反的。十几年前，店里有一款十年陈化的普洱青沱，有个客人说，“这个茶的汤色还是深金黄色，茶味还有涩味，年份肯定没有十年。我买的十年的茶没有涩味，茶汤很滑，颜色呈红色。你们店的人长得漂亮，所以骗人。”好吧，高颜值带来的效果原来如此。我知道他的茶是进过仓加速陈化过的茶，一般称“湿仓茶”。但我没有办法说服他，因为我接触普洱茶的资历也只有几年。
十几年下来，我们存放和跟进的十年陈化以上的茶品有上百种，手中现存的样品也有几十种。每年品鉴跟进这些茶的养成，我清楚地知道了十年普洱茶自然存放的变化，也可以用茶品很肯定地告诉这位茶友十年普洱生茶是怎样的滋味和汤色。
不过，他自己存放的茶也有十年了，相信他已经明白当年漂亮的姑凉没有骗他。
十年的普洱生茶，如果是正常自然仓储，汤色呈深金黄色。青味已经完全去掉，涩味会因为茶质本身而有不同程度的弱化，如果一定要有个指标的话，大概会弱去一半吧。滋味一般是呈蜜香味。新茶烈性刮胃的特性已淡去，取而代之的是一种偏温暖的感觉。
市面上现在可以找到很多知名品牌陈化十年的茶，中等品质的一般在1000元到2000元一饼，高端品在2000元到10000元一饼这样的水平，特别品可能价格更高。
从第十年开始，茶的变化开始比较激烈，滋味不稳定，甚至会有杂味出现，这个现象在中低端茶上比较明显，而高端茶品本身滋味清晰纯净，所以不会这么明显。随后，就会有淡淡的类似药香的香气出现，两年后逐渐稳定下来，茶汤明显在粘稠感上加强，体感上会有更温暖的表现，茶力弱的人也更加容易接受了。这时，茶汤呈红黄色，如果茶量大，或者闷泡时间久一点，茶汤出现红色。
茶，是一种饮品，单单靠资料的学习是很难准确知道茶的滋味和变化，这需要品饮实践。现在很多茶庄都有免费品试，建议茶友多去坐坐，真实的感受比较会更有效果。刚接触普洱茶的茶友尽量选择知名品牌作为起点，多喝少买，这样不容易被带到坑里。
存放十年的生茶，为什么还有烟味？
优质的原料、精湛的制茶工艺和后续良好的存储环境，决定着一款普洱茶能在时光中进行丰富转化，给无数爱茶之人展现出别样风味。在转化过程中，普洱茶的许多变化都是不可预知的，比如独特的茶香、甜醇口感等。
在生茶中出现的烟味，一直存在着较大争议，有好的说法也有不好的说法。那为什么普洱生茶会有烟味？十年的生茶为什么还有烟味？
生茶产生烟味的原因主要有：制作工艺、后期的自然转化。在制作工艺中又分为杀青时吸入的烟味和在干燥环节以烟熏干燥所造成的烟味。
先说杀青时产生的烟味，普洱生茶是经过鲜叶采摘、摊晾、杀青、揉捻、阳光晾晒、蒸压成形、自然晾干、绵纸包装，一系列的制茶工艺后制成的茶品。
云南茶区经济相对落后，茶农将鲜叶采摘摊晾后，多采用柴火铁锅杀青。有的灶台和铁锅的缝隙较大，烧火时柴火的烟雾会通过缝隙随风飘到锅里，直接给茶叶吸附烟味创造了条件。同时茶叶具有较强的吸附能力，一锅茶叶杀青完，茶叶将柴火产生的烟味也吸收了一部分。于是制成茶品后，茶品中就会留存柴火的烟味。但这种烟味会随着时间逐渐散去，不会对茶品的滋味造成影响。
杀青时产生的烟味需要和焦味进行区分，焦味是因为铁锅的温度过高，使茶叶产生糊点和焦味。就像是叶子被烤糊后的味道，是一种不好的味道，会对茶品的品饮口感和茶叶在后期存储中自我转化造成较大影响。
茶叶在经过杀青和揉捻后，需要进行阳光晾晒，干燥成为晒青毛茶。但若是在干燥之时遇到雨天，无法进行晒青，而茶叶如果不马上干燥就会捂坏。火塘是云南许多产茶区茶农家中的必备物品，夜晚用于取暖、照明，白天用于做饭。制茶时无法进行阳光晾晒，就将茶叶置于火塘旁边进行干燥。在这一过程中茶叶吸附了大量的烟味，制成茶品后，烟味一直伴随。
还有一种是，人们为了使本地区的茶品与其它地区的茶品进行良好区分，于是在加工茶品时特意加入的烟味。
更为独特的烟味是茶品在后期自然转化过程中，茶叶中的多种内含物质与空气接触发酵转化后，生成的独特烟香味。在干仓中存放的生茶，转化的速度较为缓慢，烟味产生的时间，通常在茶品存储3-4年左右，同时会带有阶段性的出现和消失的特点，比如这几个月茶品出现烟味，但半年后再喝又没有了，到明年烟味又会出现。
这样的烟味是捉摸不定的、干净纯粹的、能够溶于茶汤的、令人闻起来产生愉悦感的。
茶品要在长期存储自我转化中产生烟味，首先的条件是原料的优质，茶叶含丰富茶质，才能为茶品后期的转化，提供物质基础；其次是精湛的制作工艺，在杀青和晒青环节，鲜叶温度需在85℃以下，方能保存茶叶中大量的酶等活性物质。
使其能够在转化中与空气接触，逐渐苏醒，参与茶品的转化；最后便是干燥、干净、温湿度适宜、通风、无异味的存储环境，茶品在这样的环境中方能进行良好的转化，形成丰富独特的烟香等香气；同时打磨出岁月的圆融、醇厚韵味。
十年的生茶还有烟味，不一定是制茶工艺所造成的，而是在自然转化中偶然出现的，同时不是每一款十年的生茶都会产生烟味。
关于普洱茶仓储经验最佳转化期的探讨关于普洱茶仓储转化思考
普洱茶讲究年份，因其茶质丰富，制程特别，萎凋——杀青——揉捻——晒青，没有破坏其内质活性，有越陈越香之美，所以如何存放好手中的普洱茶，让它的美好能在岁月里升华，并在不远的未来展示在我们面前，就是一个很值得探讨的话题！普洱茶友们在存茶，其实普洱茶商也在存茶，就是一个量的问题，一方多点一方少点，如何放好普洱茶，使之越陈越香的品质能一直延续下去，正是我们要去研究的，所以小谢把作为一个普洱茶爱好者，也是茶业从业者，在学习过程中所知道的和了解的信息作一个总结跟大家分享。
目前市场上的四类普洱茶仓储环境
从上图可以看出目前市场的茶仓有四个大的仓储状态，诸位朋友可以以此作为对比进行参考。
普洱茶茶仓存放之难
在与身边茶商探讨仓储之余，大家都在感叹普洱茶仓储之难，最难是在于温湿度之控制。而普洱茶的转化却恰恰需要一定的温湿度。因普洱茶的茶料等级，压制形态不同，所需的温湿度也略有不同。
每一年的自然气候都不一样，尤其在盛行普洱茶的广东地区，每年三四月份的“回南天”，墙面、地面都挂着水滴，空气中的相对湿度接近百分之百。在这样的情况下要保存好普洱茶品，让它们有个合适的转化环境，十分之困难。特别是从夏天起，南方的台风开始携带着大量雨水席卷而来，常常三四天都是雨天，有时仓库进水都要跑去仓库排水。这些都是人力所不能改变的。只是尽量的找适合的存放地点，并且尽量的控制温湿度之变化。
因此而衍生的仓储费用，温湿度控制费用也是茶商的一大成本支出，尤其在如今城市的电费还分为商业用电、生活用电，成本之重可见一斑。请参看图1-2。
而之前大盛的香港港仓，要入仓存放出市场认同的适度“入仓茶品”，也是极为困难，因为香港地方狭小，仓租沉重，仓库还特别小，所以茶仓的存放技巧十分关键，而且并不是所有的香港茶商都懂得入仓。在九十年代末，在香港回归的情况下，对香港茶市造成冲击，加上大陆开始加大普洱茶产量，而且大陆市场对普洱茶品的消费能力的提升，供港普洱茶品的降低，港人移民也使部分香港老字号茶楼关门大吉，此间由广东商及台湾的普洱茶商与普洱茶收藏家纷纷前往香港炒底。
关于一年中普洱茶品的最佳转化期的探讨
在与身边茶商探讨的时间，大家都认同在一年四季的自然气候变化中，有一个自然气候时间段是普洱茶转化的最佳时间点，这样是普洱茶在一年转化中最剧烈的时候：夏季至秋季。
进入每年的夏季，通风状态下，自然气候之高温高湿，是生普洱茶品一年中变化最大的一个时间段，茶品的内质在温度和湿度的双重影响下，开始了剧烈的转化，此时间如人在上学，开始学到知识并成长，使普洱茶品之苦涩慢慢消磨去，颇似香港茶仓“入仓”之效。而之后的秋季，通风状态下，自然之高温低湿，高温则将之前的转化环境延续，而低湿而减弱其活性，使之慢慢恢复茶叶静止的状态，不再高速变化，使之更为醇滑，则如香港茶仓“退仓”之效。请参看图1-2与图1-3。
而每年之夜晚状态下，温度与湿度都降低，普洱茶的转化速度是相对最慢了，这样普洱茶的转化期就只剩半年，而半年里会遇上雨天之阴雨天气，这个时期，又使普洱茶的转化也可能走向另一极端（霉变），所以茶友茶商都非常注意防护，尽量低温低湿，又使普洱茶转化时间减少，只剩一二个月的最佳转化期，这需要多少年来转化，才能达到所需的陈香。
之前香港传统仓的普洱茶入仓理念是：让普洱茶在一段时间内，处于类似每年夏季的最佳入仓期，存放一年即可有五年或六年陈放期之效果。然后转入类似每年秋季的最佳退仓期，以此为一个周期，能达到陈放一年有三年之转化。
因人生苦短，一饼普洱茶品，需十年时间，即可达到三十年之陈期口感，人生有多少三十年。而且现今市场上基本所有的茶商茶友都认可的普洱印级茶品，普洱号级茶品都是经过港仓，至今之口感已臻化境。
为何七十年代以前的普洱茶均是普洱生茶？
上世纪七十年代以前的普洱茶均是普洱生茶，其制作工序为：采摘鲜芽叶经萎凋后杀青、揉捻、晒干（毛茶）、分拣、蒸压、成型等工序。
上世纪七十年代发明渥堆发醇工艺加速熟化的技术后得到广泛应用，熟普洱的制作是将晒青毛茶为原料，多一道关键而核心的工序是“渥堆”，该技术是由昆明茶厂1973年发明并推广应用，渥堆发酵不同于红茶发酵，它是在经杀青后抑制了酶促反应的基础上进行的渥堆，实质是湿热作用下鲜叶内含物发生一系列复杂的化学变化，在这一工序中，微生物群落发挥了重要作用，整个“渥堆”过程是以多酚类氧化物质为主的一系列复杂生化转化反应和氧化反应，在供养不足及相应温湿度条件下，糖类分解、蛋白质水解后一部分形成香味物质，一部分降（水）解形成可利用状态的蛋白质三级结构，多酚类物质总量减少，转化成酮类为主的系列产物，尤其是呈苦味物质茶多酚、儿茶素（脂型）减少，具有降血脂活性的茶褐素增加，叶绿素结构遭破坏失去绿色而呈黄褐色，大多有益微生物的存在有利于形成和优化普洱茶的品质特征。
萎凋是将采摘的芽叶经日光（或萎凋槽）失水至60%至62%。杀青是破坏酶活性制止氧化、转化成分，去除青草味，失水软化，有利揉捻；揉捻是使细胞破碎，促进内质成分转化，向有利于提高品质的方向发展，有利于提高滋味浓度，提高浸出率，使茶芽成条，有冷揉热揉之分。
蒸压是将晒青毛茶（或经渥堆的毛茶）用蒸汽蒸湿软化，放在不同的模具里经手工或机器压制成型，如普洱沱茶、七子饼、普洱砖茶等各种紧压茶；也可不经蒸压供直接饮用称之普洱散茶。
你十年前收藏的普洱茶，现在升值了吗？
“爷爷藏茶，孙子卖茶”，就是说普洱茶陈放十几年甚至几十年以上，就可以卖个非常不错的价钱，说的也就是普洱茶特有的年份价值、收藏价值和投资价值。
老茶是过去市场的库存，老茶消费是当前市场的需求。现在的普洱茶消费人群相比10年前，增加了10多倍以上。那么库存的老茶想不升值都难。自2006年以后，市场上的普洱茶品几乎都是供大于求的。否则就不会有大量的老茶存在于这个市场当中，因为普洱茶消费人群一直在稳定增长，老茶的价格随之跟着上升。
现在买哪种茶？购买当年出品的新茶最为实惠。新茶价格不高，只要茶品质优，储存环境适当，随着年份增长，味道自然会变得越来越好。
遇见好的茶，最好买一筒加上一饼（‘一筒’，普洱茶常规计量单位，通常是357g/饼，一提7饼），一提用来收藏，一饼用来品饮。若是再有条件，可以买下一件或几件收藏。
普洱茶是后发酵茶，贮藏过程必须与空气接触，要存放干燥通风、无异味的环境，让其自然缓慢陈化，以形成普洱茶特有的陈香味。家庭存放，最佳存放环境为书房，湿度和温度适中，通风良好，避免日光照射。忌存放于厨房或者餐厅、储藏室等有油烟或异味污染的环境。
对于普洱茶升值笔者修远有不一样的看法，普洱茶茶再怎么名贵也就是一种饮品，需理性消费。不能因为今天收藏了一批茶叶，就期望着十年以后喝银行存款一样，能成为我们一笔巨大的财富。喝茶更多的在于陶冶情操，享受生活的乐趣，竟因为以藏普洱茶能致富的人是少数。茶等的是一个懂它的人，人等的是一饼倾心的茶，你若懂茶，茶不负你！
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