【www.cy316.com - 普洱茶的特点】
普洱茶，属乔木型大叶种茶树，在全国茶叶优良品种中独树一帜。普洱茶的生长条件独特，需要漫射的阳光，温暖多雨的气候，年平均气温不低于0℃。而该地区位于澜沧江两岸的丘陵地带，一年四季气候温暖，终年湿润，云雾弥漫，土层厚而肥沃，是茶树生长得天独厚的优越条件。普洱茶树的鲜叶嫩毫多，芽叶肥壮，内含化学成份丰富，有效成份含量高，制出来的成品茶，香味浓郁，具有耐泡，天然香味持久，茶汤金黄明亮，香气清幽，滋味醇浓，素有"香飘千里外，味酽一杯中"的美称。普洱茶在历史上有所谓毛尖、芽茶、女儿茶之称。清·张泓在《滇南新语》（1755年前后）记载："普茶珍品，则有毛尖、芽茶、女儿之号。毛尖即雨前所采者，不作团。味淡香如荷，新色嫩绿可爱。芽茶较毛尖稍壮，采制成团，以二两四两为率，滇人重之。女儿茶亦芽茶之类，取于谷雨后，以一斤至十斤为一团。皆夷女采制，货银以积为奁资，故名。"
19世纪上半叶，普洱贡茶花色有八。清?阮福《普洱茶记》（1825年前后）记载："每年备贡者，五斤重团茶、三斤重团茶、一斤重团茶、四两重团茶、一两五钱重团茶，又瓶盛芽茶、蕊芽，匣盛茶膏共八色。"
到了20世纪初，普洱茶是蒸制以竹箬成团裹的竹篓装大宗茶，主要是指晒青茶及其蒸压成型的各种紧压茶。
目前生产的普洱茶有普洱散茶和普洱紧茶两种。普洱散茶按品质分为：特级、一级～十级，共十一个等级。
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细谈普洱茶的“纯料”和“拼配”
在普洱茶生产领域，纯料与拼配的“楚汉”之争由来已久，经常有人问：什么是拼配普洱茶？什么是纯料？拼配普洱茶好，还是纯料普洱茶好？那么今天小编就来给大家详细讲一讲普洱茶的“纯料”和“拼配”。
什么是纯料？
所谓纯料，必然要在树种、生长环境、种植管理、制程等方面趋同，在品饮方面呈现同一共性的茶叶方可称为纯料。在其它茶类，这个概念是比较容易分辨的。比如对于台湾茶，纯料必为扦插无性繁殖、同一品种、在同一地区相对接近海拔（约百米内）、同一季节、一日内约四小时内采摘、同一制茶师傅在相同制程完成。
而普洱茶因其特性是无法套用其它茶类的纯料概念的。普洱茶多为有性繁殖的群体种，有性繁殖的变异而造成差异是茶树的常态，甚至在同一颗茶树上都可以发现形状与味道不同的茶菁。在品种上就无法保证纯料所要求的均一性（即便是无性繁殖扦插种植的良种茶，也会在同一颗茶树上发现变异造成的差异）。
普洱茶茶区涵盖范围区域广泛，普洱、版纳、临沧、保山四大茶区之下可分为若干茶区，而每个茶区又包含了数量不同的山头村寨，比如景迈茶区就由勐本、大坪掌、帮波、翁基翁洼、芒景等多个村寨组成。云南特殊的地理气象条件决定了距离很近的地区也会有环境与垂直海拔分布的差异。而这种环境差异不可避免的会带来茶叶特性方面的差异。即便是在同一座山头上，阴面阳面、坡顶坡底的茶树因为生长环境的差异都会产生不同的表现。甚至对于一颗茶树而言，阴面阳面或是树冠上层下层不同位置取茶都会有茶质上的差异（还是在忽略变异的基础上）。
云南地区制茶工艺较之我国其它地区的其它茶类，较为不统一，规范性较差。毛茶初制基本全由茶农负责，各家各户对于工艺理解掌握程度与方向的不同造成了同一批原料制作后的不同结果。
再加上时间跨度上的差异，同一片茶区春茶和秋茶混拼是不是纯料？同一茶园不同树龄的茶叶（大小树混采）混合能不能算纯料？同样茶区同样的采摘时间前后两年混拼是不是纯料？同一批原料的芽与叶有没有差异？综上所述，对于普洱茶而言，纯料的概念是无法精确定义的，在纯料“至纯”这一逻辑链条上的穷尽到头来便只有一片单一的茶叶可以无疑的称之为纯料了。
我们对于所谓纯料的定义，应该是一个相对的概念，在阐述纯料的同时要将这个纯料的约束范围表述清晰，比如是茶区纯料还是村寨纯料、是否大小树混采等等，这一点对于经营茶品的商家而言尤为重要且基本！
什么是拼配？
“拼配”是普洱茶制作过程中的常用工艺，采用不同茶区的原料进行混合加工，这样不仅能扬长避短、显优隐次，从而不仅使得茶叶的色、香、味、形符合标准，也能在一定程度上提升茶品的协调性，生产出更具风格特点的产品。
普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法，几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将他们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，哪怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧，只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。
拼配茶脱不开一个“配”字，“配茶”是普洱茶制作的灵魂，拼配考究的是拼配师对茶性的理解和高超的“调和手法”，在拼配过程中同样需要秘制“配方”，也正因为有了“配方”，才形成普洱拼配茶的独特个性，形成此款茶独特的价值。
综上所述，普洱茶一口料有它独特的风格，配方普洱茶也有它独到的茶韵。但不论是纯料也好，配方茶也好，普洱茶原料本身一定要好，再就是加工工艺一定要合乎云南省普洱茶制作标准，达到了以上两大标准还不够，最后一个重要环节———制作成成品后，后期的仓储，也就是后期的保管尤为重要。若做到原料好、加工工艺好、后期储存好，不论是纯料，还是配方普洱，都各有其特色，值得广大普洱爱好者品饮享受。
对于茶友而言，拼配也好，纯料也罢，最重要的是品味一款好茶。
细谈普洱茶的苦味浅谈
普洱茶的苦味浅谈，主要来源于茶叶的本身和制造过程当中产生的化学变化。出现于茶叶本身的苦涩物质有多酚类、脂型儿茶素、儿茶素、咖啡碱、茶皂素、花青素、没食子儿茶素等成分，其中生物碱所含的咖啡碱在高温冲泡茶汤时会溶解于水中，约有85%。
云南省大叶种因其内含物比起其它茶类丰富，所以云南省的大叶晒青茶的相对苦涩味比较重！茶叶自身的苦涩对普洱茶来讲陈上几年苦涩就可以慢慢转化为甘甜。几千年以来在制茶方法不断的改善下时至今日，人可以利用造茶的不同方法适当的控制苦涩度的程度。因制茶过程中回出现形形色色一系列错综复杂的化学变化，有的因为前发酵或者是后发酵程度不同而茶味变得甘醇可口，收敛度底，因此历代制茶人不断积累经验记录下一系列化学反应中对茶的品质差异所产生的变数，所以出现了全发酵、半发酵、前发酵、后发酵，发酵对苦涩的影响起了重要的作用，制茶的环节中茶青堆放过多放置时间过久而导致不良、不正常发酵（前发酵、后发酵）茶叶色泽红变产生苦涩，相对的正确的发酵（前发酵、后发酵）也可以让茶边的苦涩降低！所谓看青做茶从鲜叶开始萎凋或者室内静置、日光萎凋和杀青控制揉捻等动作都能产生不良的苦涩味，出现制程上产生的苦涩存放随着时间的推移相对缓减一点，但是很难完全转化没有苦涩。
细谈普洱茶锁喉口感
普洱茶锁喉口感主因有六，导致的锁喉感觉各有差异。
1、高冲
冲泡时高冲，包括出泡时高冲于公道杯，都会产生锁喉现象。
2、紧压茶未醒
紧压茶拆剥后，未经适当时间与环境醒茶，亦会产生锁喉现象。
3、仓储环境问题
高温高湿亦或不通风环境都可能导致。亦或者茶品没有包装与容器，放任置于空气中，快速氧化出现油耗味时，也会出现锁喉现象。
4、制程高温干燥
成品高温干燥，或是刻意焙火加温也会导致锁喉。
5、成品日晒干燥
成品单饼直接日晒干燥，亦或者未完全干燥前包装整筒干燥，都会引起锁喉症状。
6、不当拼配
因拼配茶区所导致茶质冲突，亦会导致锁喉感。此种状况较为少见，只发生在新制生茶，待陈化数年后锁喉感会消失。
收敛感：品茶后，舌面与口腔四周出现紧绷感、高度苦涩感。此通常与制程或茶质有直接关联，为茶碱与脂型儿茶素大量溶出有关。此现象不代表茶质优劣。
细谈普洱茶的气韵、香型及其转化
细谈普洱茶的气韵、香型及其转化：
第一类、清香型
1、青草香，嫩香型（如大益，青草香+“锅底灰”烟味香型）
2、松木香，烤烟香型（如下关甲沱，松木香+“蜂窝煤”烟味香型）
第二类、山头自带花果香、蜜香型
清涩兰香型（如景迈，山林兰香+蜜香+青芒+青涩少女体香）这一点最要命，许多人将它公推为兰香，而兰香为花香之首，因景迈属于涩底茶，所以为清涩兰香型。
梅花果香型（如冰岛，雪地梅花香+冰糖+蜜香+苹果+成熟少妇韵味）
菊花香蕉型（如易武，山野清菊+蜜香+香蕉+成熟少妇韵味）
苦菊花蔗糖香型（如勐库，苦菊花+蔗糖香+粗犷男人体味）
纯甜蜜香型（如邦东，蜂蜜香+花蜜香+类兰类花香味）
第三类、山野气韵香型
准确地说这是一种由山野气韵产生的体感，属于茶气的范围。而并非茶叶自带香型，但它可能也涵盖了自带香型，这两部分属于交叉重叠产生的不同体感香。这样香型的茶叶广泛存在于边境古茶园内，这部分茶是最让我着迷的，因为它的香型可以通过后期“闷存”的陈化方式产生微妙变化，虽不太确定变化原因和发展方向，但基本还是有脉络可寻，也可分类，大致有这么几种通过后期陈化得到的香型。
1、类菌子香型（初期大致1——5年产生，气感强烈韵感不强）2、类梅子香型（中期大致5——10年产生，气感稍弱韵感增强）3、类樟香型
（后期大致8——15年以上气感减弱，韵感很强）
这部分茶很有趣，可以从菌子香或梅子香转化得到樟香气韵，如果自带花果香，蜜香的还会伴随其中，香气入汤。但这部分香气会逐渐减弱。许多人会将气韵感和香型混为一谈，这样不太准确。初喝茶时可能还会认为，普洱茶自然陈放会“越陈越香”茶气会越来越足，通过空气的氧化还原反应会从清香型过渡到樟香型甚至会得到花果香型最好就是兰花香，我可以这样肯定“这绝无可能！”
有意思的是云南盛产野生菌，对于某些茶而言闻干茶香，闻杯底热香，嗅杯底冷香、挂香似乎都可能闻到一种类似菌子的气韵，对新生茶而言这样的原料就很好，它们有可能就会转化成梅子香、樟香。而它们似乎也可对号入座。
例如：
班章茶（黄牛肝菌香型+黑牛肝菌香型+小黄连+甘草香型）
昔归茶（干巴菌香型+青头菌香型+小黄连+甘草香型）
勐海茶（鸡枞菌香型）
临沧临翔区茶（鸡油菌香型+梅子香型）
第四类、熟茶类香型
1、重度发酵茶（荷香型+苦荞香型）
2、中度发酵茶（藕香型+糯米汤香型）
3、轻度发酵茶（桂圆香+青梅子香型）
第五类、药香型
这类茶特别值得一说，这不是茶叶该有的香型，一般出药味，有人称“药香”，这是一种“正常自然陈放”的散放状态，也就是茶饼长时间暴露于有光照的地方，出现了“日臭”（类似腌肉的“哈“味）味加上周边环境湿润的综合作用，这样的状态下的茶可不好，常见于去掉纸箱后放于书房架子上的茶，或茶商陈列于茶架上的“架子茶”。
细谈普洱茶干物质的主要成份
普洱茶中的化学成分与一般茶叶的基本成分相似，不同之处在于，普洱茶因采用的是云南大叶种而具有“三高一低”的特点。所谓“三高一低”，是指茶多酚、生物碱、水浸出物含量高，氨基酸含量低。上图中：
第一层：是干物质的四大主要成份，主要包括：茶多酚、茶多糖、生物碱和氨基酸;
第二层：是指四大主要成份的主要构成;
第三层：转化(发酵或氧化)后所形成的“新”成份，其实也主要指儿茶素转化后变为茶黄素、茶红素和茶褐素。需要说明的是：
1、对于熟茶而言，茶多糖中的纤维物质、果胶会随着发酵程度而降解，成为可溶性的碳水化合物，茶汤的厚度或粘稠度与其有很大关系。而茶氨酸含量会随茶叶的加工过程慢慢氧化、转化和降解而变少或消失。
2、相对其它成分来说，咖啡碱是一种相对比较稳定的物质，一般不容易转化，因此在生茶中的含量仍然很高，即使是老的生茶含量也不少。对于熟茶而言，针对茶叶脱咖啡碱的有专门技术，加上经过干燥高温处理后，咖啡碱含量可以得到减少。
细谈普洱熟茶的品饮价值
如果普洱熟茶的价值仅仅是它独特的保健作用，那也就只是药物了。熟茶吸引人们的，还在于那令人捉摸不透的滋味。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的两个词是：陈酽、暖润，而在此基调下又变幻无穷。
与普洱熟茶的第一次相遇，并不惊艳，反而有种口感上的抵触。第一口，总是很能感受到“陈旧”与“药味”，一时难以接受。但如果愿意与她再一次深入地对话，就会感受到从身到心的一种畅顺，慢慢的，你会爱上熟茶。
这一款，红宝石般的色泽，晶莹，弥漫着山林野木的自然气息，似摊晒野葛的幽幽药韵，吸一口，甜甜的，又感受到巧克力般的顺滑，山野气韵，通体活络……
那一款，琥珀般的赭褐色，通透，浸染着池水中的荷花幽香，又能捕捉到山野中的生菌馥郁，抿一口，纱纱的，有一种奶昔般的柔软，空谷幽林，闲情逸境……
而这一次，是三分甘草、三分沉香、两分当归、两分冬枣用文火熬了半个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经……
对于普洱熟茶的偏爱，或许就是在看过不断变得红艳透亮的汁水，尝过万千变化滋味，感悟到一种醍醐灌顶的通透和气定神闲的淡定后，逐年增加的好感。这不是短暂的迷恋，而是持久的欣赏，甚至是沉沦的痴醉，仿似初遇时羞涩、生怯的少女，历经社会、家庭的磨砺与升华，最终生成淡然、通明、祥和的脾性，成为一本让人想要不断解读的故事书。从来佳茗似佳人，信矣。
这千百般的滋味，让品者无限遐想、释怀，而其区别于其他茶类的另一个优势，在于喝了并不会影响睡眠。对于当代绝大部分为生活为理想奔忙的人们，华灯初上之时，才是他们交流情谊的时间。一杯醇酽的熟茶，在解乏、解腻的同时，亲朋之间的情谊，也如满腹温热、全身通透的感觉一样，通达、顺畅。
细谈普洱茶台地茶、野放茶、野生茶的辨识
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野生茶：一开始就无人工栽培与管理。
茶叶因种生而容易变异。嫩叶无毛或少毛，叶缘有稀钝齿、或全无锯齿。因叶片革质肥厚，不易揉捻成条索，毛茶颜色多呈墨绿色。主副叶脉粗壮而明显，茶菁多呈墨绿色。茶性滑柔而质重，香气深沉而特异，口感刺激性很低，但水甜回甘长且稳定。许多野生型茶菁苦而不化，当地少数民族称之为苦茶，容易导致腹泻，并不适合饮用；野生型茶种能适合做茶品者反而较少。
野放茶：一开始是人工栽培与管理，由于某些因素就变成无人管理。
以小乔木居多，因有人工管理、矮化，便于採摘。嫩叶多银毫，叶缘较野生型锐齿，亦有无锯齿者。叶身较野生型乔木为薄，毛茶颜色多呈深绿或黄绿色。主副叶脉明显。茶性较野生型强烈而茶质相当，香气较扬，口感较野生型水略薄而刚烈。然，坊间所认为的栽培型野生茶，多为民国初年以后或是1950－1985年以前种植而野放的茶园茶。山茶科植物均为乔木（有主根系），经过人工阡插无性生殖方为灌木。云南许多晒青茶菁来源多属于野放茶，为茶园经栽种过后少有人工管理，不洒人工化肥与农药，只稍做锄草与翻土整理。茶龄约在五六十年以上至百年左右。茶种因种生而稍有变异，叶质肥厚、色泽较深，香气口感介于栽培型野生茶与茶园茶之间。野放茶的特性，主要在于其兼具野生茶与茶园茶优点。香气较茶园茶为沉稳，但比野生茶扬香。汤质不若野生茶软水，但较茶园茶甜而绵。喉韵虽不如野生茶内敛，但口感更具全面性。以后续陈化价值，五十年树龄以上的野放茶不见得比野生茶差。
云南当地学者及制茶业界所认为的好茶种，就是茶叶中内含物质含量高，即氧化与聚合反应基质也高。这与台湾市场以香气口感评鉴其茶质优劣方式明显不同。1985年开始以勐海大叶茶、景谷大白茶、云抗10号、云抗14、云选9号、云瑰、矮丰等改良品种茶做为主要推广种植的普洱茶种。一般灌木台地茶园
叶缘细密锐齿，叶身最薄，毛茶多呈浅绿、黄绿色。相较前三者，茶园茶的茶性最烈、茶质则多数较薄，香气最扬，口感刺激性也最强，回甘快却留存较短，水薄甜而较不稳定。以现在云南学界业界所认同的茶种改良，朝向香气扬而水轻甜的趋势十分明显，随着市场不断扩大，绿茶化口感也随之被初学者所接受。
随时代变迁，科技文明的发达，价值观与口感都会改变，每个年代所使用的茶菁与制程都不相同。从粗放野生到人工管理栽培，从群体种生苗到无性阡插繁殖，从韵深、气足、质重到茶性强、香聚、拼配层次，从石模压制、日晒到机器压模、烘房乾燥等等的改变，没有对错与好坏，只是随着时代与科技观念而转变。二十世纪九零年代末期，以台湾茶人为主，追求复古概念，重返栽培野生茶制茶，希望五十年之后出现下一批古董茶的世纪。但因未能追寻十九世纪五零年代以前传统制程真相，能否如预期般成为现在古董茶的风味仍是未定之天；并且，五十年之后，消费者是否仍喜爱这样口感，也是未知数。
细谈普洱茶的生津效果形成良好喉韵感
生津是口腔中分泌出唾液。在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。口中生津一方面可以解渴舒顺，另一方面可以滋润自己的生命。品饮茶汤后生津，不但能舒顺喉韵，滋润口腔，营养生命，更能提供品茗的精神意境。普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成份特别丰富，生津功能特别强。
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，是口腔、喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸，因此喉韵一向最受品茗者青睐，喉韵特色极受重视。对于较资深的品茗高手来说，喉韵是他们品评茶叶优劣的重要条件。普洱茶的喉韵可分为甘、润、燥三方面。
甘：是普洱茶汤带来的喉部回甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味比较含蓄，不像香那么飘逸，往往和苦味相伴，苦尽甘来。许多品茗者所以喜欢苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。但也有不苦而甘的东西，如中药材的甘草，入口不苦，却有甜而甘的品味，普洱茶也有不苦而回甘的特性。茶多伴是先苦后甘，凤山茶菁制成的福禄贡茶，是苦味的茶底；勐海芽茶制成的白针金莲，也是苦底的茶汤，都能表现出苦尽甘来。七彩云南庆沣祥茶庄的红字七子饼，陈期二十多年，苦涩味基本消失了，但饮后的回甘喉韵特强，持续长久，的确是好普洱茶。早期的红印普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，自然陈货，陈期逾五十年，其回甘相继不断，效果特好，是普洱茶中的极品。
润：“一碗喉吻润，二碗破孤闷。”润喉是解渴的第一步，再补充足够的水分，因干渴而产生的郁闷立刻得以消除，胸怀舒畅。有时候天气太干燥，或吃得过于咸腻，口干舌燥，白开水喝得越多，感觉却越渴，此时如果能饮到一两口上好的普洱茶，喉头因此润化，干渴感自然解除消失，舒服且顺畅。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的润化境界。
燥：是饮茶后喉头不舒服的感觉。茶汤水性如果太利或太过苦涩，会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至造成吞咽困难。一些云南以外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，饮后锁喉（即喉感燥刺）。燥感除了喉头极不舒服外，还会让品饮者焦虑不安，影响健康，因此品饮者最好避开这样的普洱茶。
依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了二三十年的陈化茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的好普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。
浅谈普洱茶的七大特点
1、天人合一:自然的陈放，历尽风吹、雨淋、时间的催化，使云南普洱茶的内涵与口感得到升华，如同人生。这也是普洱茶的天人合一。
2、个性饮品:丰富的内质、个性鲜明的众多香型及多变的口感，让普洱茶更能满足现代人多层次的各种品饮需求。
3、健康饮品:含量极高的多种茶元素、微量元素，和较好的水溶性、释出性，让普洱茶成为健康的代名词。
4、地理标志:普洱茶是云南独特有。独特的地理位置，造就了云南茶叶丰富的内质，也是云南普洱茶独领风骚的根本所在。
5、丰富口味:云南十里不同天的独特气候，成就了普洱茶“一山一味”，“十山十味”。不同产区，形、色、香、质，绝无雷同的特点。
6、绿色食品:云南是一个边疆省份，工业产业落后，在很多茶区基本上没有一家化工企业。这也保证了云南普洱茶，无污染、纯天然的绿色品质。
7、越陈越香:悠久的历史，独有的品饮文化，创造了云南普洱茶越陈越香的特性。
细谈机器普洱茶与手工普洱茶的不同
机器普洱茶与手工普洱茶的不同：手工茶和机器茶的选择是任何人都迈不过的一个坎，在绝大多数人眼中，手工茶的品质是高于机器茶的，但从生产实践中，认为这种观点并非完全正确，手工茶确实可以出极品，但大多数的情况品质不如机器茶。
首先一泡茶的品质是由树种、山场、种植采摘和制作加工四个方面决定的，特别在绿茶方面，我们传统上更多是在追求某种茶类，而忽视了树种、山场这方面的因素，当然片面追求某一点都是不可取的，非常有趣的是本人前几天的一次经历再次验证了偶的这一观点。
总的进行分析，造成这种结果的原因无非有这么几点：
一、做茶师傅对茶的理解：做茶实际上最能体现师傅的个性，即一个做茶师傅将茶做成什么风格，完全取决于这个师傅对茶的理解，看茶做茶是手工茶核心，比如师傅如果喜欢香气比较高的茶，在杀青和炒制过程中可能就会采用比较高的温度。
二、做茶师傅的经验：由于手工制作，要求做茶师傅的经验非常丰富，每个环节都能把握的十分到位，以蒙顶甘露为例，在杀青阶段，锅温过高，做出的茶香气较高，不够优雅幽长；锅温过低，做出的茶就会带有青味。在揉捻阶段，揉捻过重，则叶底破碎，水好香差。因此每个环节上这种度的把握都是相当困难的。
三、对于机器茶：厂里一般都会安排经验最丰富的师傅进行关键环节的操作，大规模生产，老板最怕生产出垃圾茶来，再者机器茶一般都有相对固定的参数(主要是温度、时间的掌握)，师傅做茶时也会尽量往中庸的方面去靠。
另外就目前国内的绿茶来看，不同的工艺下制作出的茶口感差距甚大，比如扁炒青，工艺相对简单，茶口感直接反应茶青的品质；再如曲卷型茶，由于在加工过程中加入了揉捻工序，做出的茶要醇的多，茶汤厚滑，使茶融入了更多的风味元素。所以在茶叶的审评标准里，扁炒青茶的滋味常用鲜、甘、爽等字眼；而曲卷型的茶常用鲜、醇、厚、爽等字眼。
细谈干仓普洱茶和湿仓普洱茶有何区别
干湿仓是普洱茶在产业发展过程中兴起的一个概念，其原因是一些商人为了使新鲜的普洱生茶能及早饮用，从而立即销售获利而采用的一种缩短普洱茶陈化期的存储方法。这种方法是靠改变普洱茶的存储环境来实现的，对普洱茶的品质有很大影响。那么如何品鉴干仓、湿仓普洱茶呢，分辨干湿仓普洱茶可以从外形、气味、汤色和叶底来看。
干仓普洱茶条索紧结，发酵均匀，油光润泽，颜色鲜润，用手轻敲茶饼，声音清脆利索，充分展现了茶叶的活性；湿仓普洱茶条索松散，颜色暗淡无光泽，呈黑绿色，
且茶叶表面或夹层披白霜，或留有绿霉或灰霉。
干仓普洱茶有陈香味，味道清香干净；湿仓普洱茶由于霉变，打开包装会有一种霉变味，即使经过数十年的陈化，霉味已经闻不出来了，但湿仓茶泡出来的茶汤中仍然会有霉味。
干仓普洱的汤色是栗红色的，清澈明亮，陈期在数十年以上的，略转深栗色。如干仓陈化的下关铁饼，茶汤呈鲜栗红色，是典型干仓生茶的汤色，而同庆老号普洱茶，贝l］已经转向深栗色了。湿仓茶的茶汤像熟茶一样，呈暗褐色或黑色，如七子铁饼普洱茶，茶汤呈现暗褐色，是典型湿仓茶的汤色。
干仓普洱的叶底呈黄栗色或深栗色，柔软而具有活性；湿仓普洱的叶底呈暗红色或黑色，质地干硬，没有弹性，部分还呈腐烂状。
浅谈普洱茶的水性
普洱茶汤饮入口腔所引起的各种口感，除了前面在味道部分进行说明，其余的归水性这部分来介绍。水性可以分为滑、化、活、砂、厚、薄、利等七方面，其中滑、化、活、砂、厚是普洱茶正面特色，而薄和利则是负面性特征，其是能影响品茗情境的。
滑
滑是最柔的感觉，比如将最细的纯豆浆或爱玉仙草含在口腔里就有一种至柔感。滑会使人感觉到温和、舒顺和亲切，也会使人心神比较安适稳定。
普洱茶水性的醇滑，随着陈化时间越长，表现得越优秀，最后达到化的境界，这也就是构成普洱茶越陈越香的要素之一。
化
“入口即化”同样是陈年好茶和好酒的表现。普洱生茶的水性要达到化的境界，通常必须贮放60年以上，而且还要在比较理想的环境中陈化。熟茶要比生茶更容易得到化的水性。
“入口即化，喝了没渴”，是品普洱茶时人们对茶汤水性最高境界的赞叹语。
好茶的茶汤喝到口腔里就像喝好酒一样，立刻化为一股异香。酒会使人感觉到一阵酒香冲向上颚，但是很快就渐渐挥发过去。而普洱茶的化劲，和酒的化劲不同，它柔和而宁静，不会有那股霸气熏脑的逼促。酒气的化劲使人自我膨胀，心神恍惚，醉言失态；普洱茶的化劲则叫人满身轻利，神清智明。
活
活泼的水性是各种茶品茗者一贯重视的茶汤的漫美表现，它能在口腔中产生一种活泼的感受。水性又称汤感，既然是“感”，便有些主观个人因素，有些难以形容。水性的口感如同陈韵一样，是偏重于较抽象性的，也都是靠个人不断地从实际的品茗当中培养出来的鉴别能力。这种感觉是无法以文字或言语描述其真伪的。
在普洱茶行列里，只有干仓普洱生茶的茶汤才有较强的水性活泼品味。在制造过程中，经过一定程度渥堆发酵的普洱熟茶，以及产生霉变的、湿仓陈化的普洱生茶，都会增加水溶性物质成分，而且越是重发酵或越是重霉变的，越会增多茶汤中的水溶性物质，茶汤颜色也越深浓，甚至成为黑色。水溶性物质的增加，直接影响水性活泼品味。所以只有生茶干仓普洱茶，才可能有最好的活性品味的表现。
砂
砂的口感主要来自普洱熟茶的茶汤，而且是有较长陈化期的茶品。20世纪30年代勐海“鼎兴”茶庄所生产的那批末代紧茶，可能在晒青时延误了时间，促使自然发酵过多，变成了熟茶紧茶；还有20世纪70年代初期的73厚砖茶熟茶，这两批茶叶为比较陈旧的熟茶茶品。凡喝过这两批熟茶的，都能感受到砂的品味。
普洱茶水性的砂感，是透过口腔来感觉，使人有一种粗犷而浓郁的感受。砂感是普洱茶熟茶水性的一大特色，而普洱生茶则不易见到。
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