对茶历史的了解。
我国的茶文化源远流长，博大精深，下面是茶经网小编给大家带来的“带您了解普洱熟茶的历史”内容，希望能够帮助各位茶友们了解“带您了解普洱熟茶的历史”相关知识！
众所周知，云南生产熟茶始于1974年。普洱茶历史上，何年何地开始生产熟茶，书本上没有较为明确的说法。最早的说法见于台湾出版的《普洱茶》一书，称为末代熟紧茶。作者在1993年4月4日于云南思茅举行的中国普洱茶国际研讨会上展示。末代，指的是清末民初。思茅当地报纸亦报道展示的末代熟紧茶生产于1927年。记得八十年代在广州出口商品交易会上香港茶人陆伟镇先生说过熟茶生产50年代初才在香港出现。为搞清熟茶的历史，我最近到香港走访了现年八十六岁高龄的陆伟镇老先生。
我同陆伟镇老先生于1982年在杭州茶叶出口洽谈会上相识，他16岁在广州当茶叶学徒，后移居香港，毕生做茶叶生意。我们多年不见，相见分外高兴。他虽然退了休，还在为元亨茶行顾问茶事。他生命中的70年，是同普洱茶连在一起的，他是普洱茶历史变迁的活见证。
陆老先生提供了一份文字材料。1948年以前，云南只有紧压茶到港。50年代初云南货到港大部份改为散茶。老先生不知道的是，建国初期内地土改，茶行老板成分高，正在运动中，故而紧茶加工中断了。云南山高路险，旅途遥远，茶行雇佣马帮，一匹马只能驮运50公斤散茶，紧压茶却可以驮运70公斤。特殊的地理环境和运输方式，决定了紧压茶的身世。
我查阅了与紧压茶生产有关地区大理、版纳和思茅的文史资料，1974年以前都没有熟茶生产的记录。没有熟散茶，自然不会有熟紧茶了，因为生紧茶不可能再人工发酵为熟紧茶。是时香港经济发生变化，地价高涨，散茶体积大，存放成本高，人们发明了发水便利快速生产普洱茶的方法。又一个历史必然性通过偶然性表现出来。50～70年代香港人工发酵加工云南普洱散茶有如下数家：联兴隆、南记、生记、林记、宝泰、同安及长洲福华等。50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传了进来。1955年11月2日，省公司通知下关茶厂对出口紧压茶进行后发酵实验。由于缺少资信，试验不了了之。1973年4月3日，省公司召开茶叶加工座谈会，上午传达外贸部李强副部长讲话，下午讨论，下关茶厂的代表林兴云问李强副部长讲话中提到的普洱茶是指什么茶。事实上李强副部长讲话指的就是今天所说的人工发酵普洱茶。
许多普洱茶书对熟茶一贬再贬。当我写了云南普洱沱茶在法国大行其道后，有人专门问我，到法国的云南沱茶是生普还是熟普。回答是肯定的：熟普!云南普洱沱茶是用人工发酵普洱散茶压制的，法国70年代、80年代和90年代对云南沱茶进行的系列研究和药理实验，对象都是熟茶。法国人与我们不同，注重药理结果而不过分注重过程。话又说回来，等几十年的陈化期，法国人可没有那么好的耐心。
云南1974年开始试验人工发酵普洱茶，几十年来基本上出的是熟茶，生茶出口比重不大。尚未陈化的生茶，不是定义上的普洱茶，在外贸部的出口统计和海关的分类上都列入了绿茶类。人工发酵普洱茶是发明创造，与自然发酵异曲同工。当然，人工发酵做出的普洱茶并不等于陈年普洱，陈年是需要岁月洗礼的，只是人工发酵普洱茶的陈化时间大大少于自然发酵。
人工发酵普洱茶品质的好坏，既决定于渥堆技术，又决定于存放时间。发酵时出现黑霉和温度过高时间过长就报废了。熟茶的优点是立竿见影，存放五年以上就能喝到一杯醇和的普洱茶，缺点是渥堆发酵茶身受损，不耐放。生茶的优点是自然底气足，在陈化过程中茶味变化多端，耐放，待醇和时，茶汤中还有一股活力;缺点是陈化周期长，老子存茶儿子喝，会渐渐脱离现代人的生活意识。
市场上有人提倡喝尚未陈化的生饼，那不是喝普洱，是喝绿茶，一是浪费，二是喝不出普洱茶特有的滋味和陈香，喝不到历史、喝不到普洱茶奉献给人类有益健康的微生物创造的另一个奇妙世界。有一个茶友说得好，霸气大的新的生茶，现在喝一是口感不好，二来也是浪费;没霸气的新的生茶，尽管口感还行，但是达不到甘纯滑陈的口感;没霸气的新茶，存放也没用，不如现在喝。
云南大叶种茶苦涩味重，太霸气，对味觉的刺激太强，生产的滇青茶和滇绿茶口味不适合已适应小叶种绿茶口味的许多销区。二十多年来，我们邮寄大量云南绿茶样品到非洲绿茶销区，甚至组团到摩洛哥等国推销，但一点回应都没有，一斤茶也卖不出去。普洱茶的醇是由生涩对应来的，越生涩转化得越醇。小叶种普洱茶不耐放，不出醇，因为它不够苦涩。正如食用葡萄太甜，也不出醇，又如同酿酒葡萄，苦涩味极重，当水果吃，味则不对路。云南大叶种茶在自然演化中找到了自己的归宿，通过后发酵充分展现了自己的独特价值。若要喝绿茶，有龙井，有碧螺春，小家碧玉，性格柔和，没必要去会五大三粗、生涩刺喉、还不会温顺体贴的高原汉子。
茶文化精选阅读
带你了解茶的历史
众所周知，茶叶有着几千年的历史，茶叶的方方面面都可以构成文化，今天带大家了解一下茶叶的历史。
我国是世界上最早发现、栽培、利用茶叶的国家。据历史资料考证，茶树起源于中国，早在5000多年前，我们的祖先就发现了茶有解毒的功效。中国是茶的故乡，经过漫长的历史跋涉，现在茶已经在全世界50多个国家扎下了根，茶叶已经成为风靡世界的三大无酒精饮料之一。
1、神农时代：5000年以前，神农时代利用生叶煮着喝，把茶叶拿来当药用。
2、西周、东周：3000以前，开始人工栽培茶树，当菜食。
3、秦代：2300年以前，开始当茗饮，调煮，羹饮。
4、汉代：
(西汉)2000年以前，开始商业化，成都成为我国茶叶最早的集散中心。
(东汉)1500年左右，开始制作茶饼，以便运输。
5、唐代：1200年以前，受唐代经济、文化的影响，陆羽《茶经》的倡导，僧道生活和茶为教事吸收的影响，气候条件也有得于茶业的发展。
6、宋代：1000年以前泡茶技艺的改进，水质的讲究，斗茶盛行。
7、元代：700年以前，制作散茶，重炒略蒸。拿来当药用。
8、明代：据今600多年，黄茶、黑茶和花茶的工艺相继形成。
9、清代：300年以前，中国茶风靡世界，独步世界茶市，当时出口茶叶的只有中国，工艺以烘青和炒青为主，制作了乌龙茶、红茶、黑茶、花茶、绿茶、白茶。
10、近代：
(1)1846-1886年是中国茶叶的兴盛时期(茶园面积不断的扩大，茶叶产量迅速增递，有力的促进了对外贸易发展)。
(2)1886-1947年，是中国茶叶生产的衰落时期(政治、经济方面、国际茶叶市场竞争失败)。
(3)1950-1988年，是中国茶叶生产的恢复发展时期，政府的支持和重视，大力恢复旧茶园，建立新茶园，改进新品种，推行科学种茶，茶叶经济走向稳定发展之路。使得茶叶生产量居世界第二位。
利用茶的三个阶段
1、药用：发现和利用茶可以追溯到原始时期，我国第一步药物专著《神农本草》中就有神农氏尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。茶做药用，生嚼内服，清热，外敷消炎解毒。
2、食用：从生嚼到煮食，茶叶可以和粮食一起煮茶粥，羹印，或者灼煮，捞起，加调料。今云南基诺族仍有凉拌茶菜。
3、饮用：饮用源于食用，饮茶比喝白水解渴。牧区将茶掺入牛奶共饮，少数民族地区有擂茶和打油茶。
饮茶的三个阶段
1、唐代煮茶法：煮茶前，先把茶叶碾成粉末，烧开水后将调料放入，再将茶粉撒入锅内。饮用时，趁热将茶渣和茶汤一起一起喝下去，谓之吃茶。
2、宋代点茶法：即用开水冲泡茶粉，并用茶搅拌后饮用，今日本的抹茶道就是起源于此。
3、明代泡茶法：明代改为整叶茶冲泡，为现代泡茶的开端。
品不尽的茶意，参不透的人生。
茶与风俗了解饮茶悠久的历史
中国是世界茶叶的故乡，种茶、制茶、饮茶有着悠久的历史。中国又是一个幅员辽阔、民族众多的国家，生活在这个大家庭中各族人民有着各种不同的饮茶习俗，真可谓“历史久远茶故乡，绚丽多姿茶文化。”
擂茶：顾名思义，就是把茶和一些配料放进擂钵里擂碎冲沸水而成擂茶。不过，擂茶有几种，如福建西北部民间的擂茶是用茶叶和适量的乏麻置于特制的陶罐中，用茶木棍研成细末后加滚开水而成；广东的揭阳、普宁等地聚居的客家人所喝的客家擂茶，是把茶叶放进牙钵（为吃擂茶而特制的瓷器）擂成粉未后，加上捣碎的熟花主、芝麻后加上一点盐和香菜，用滚烫的开水冲泡而成而成；湖南的桃花源一带有喝秦人擂茶的特殊习俗。是把茶叶、生姜、生米放到碾钵里擂碎，然后冲上沸水饮用。若能再放点乏麻、细盐进去则滋味更为清香可口。喝秦人擂茅一要趁热，二要慢咽，只有这样才会有“九曲回肠，心旷神怡”之感。
龙虎斗茶：云南西北部深山老林里的兄弟民族，喜欢用开水把茶叶在瓦罐里熬的浓浓的，而后把茶水冲放到事先装有酒的杯子里与酒调和，有时还加上一个辣子，当地人称它为“龙虎斗茶”。喝一杯龙虎斗茶以后，全身便会热乎乎的，睡前喝一杯，醒来会精神抖擞，浑身有力。
竹筒茶：将清毛茶放入特制的竹筒内，在火塘中便烤边捣压，直到竹筒内的茶叶装满并烤干，就剖开竹筒取出茶叶用开水冲泡饮用。竹筒茶既有浓郁的茶香，有有清花的竹香。云南西双版纳的傣族同胞喜欢饮这种茶。
锅帽茶：在锣锅内放入茶叶和几块燃着的木炭，用双手端紧锣锅上下抖动几次，使茶叶和木炭不停地均匀翻滚，等到有屡屡青烟冒出和闻到浓郁的茶香味时，便把茶叶和木炭一起倒出，用筷子快速地把木炭拣出去，再把茶叶倒回锣锅内加水煮几分钟就可以了。布朗族同胞喜欢饮锅帽茶。
盖碗茶：在有盖的碗里同时放入茶叶、碎核桃仁、桂圆肉、红枣、冰糖等等，然后冲如沸水盖好盖子。来客泡盖碗茶一般要在吃饭之前，倒茶是要当面将碗盖揭开，并用双受托碗捧送，以表示对客人的尊敬。沏盖碗茶是回族同胞的饮茶习俗。
婆婆茶：新婚苗族妇女常以婆婆茶招待客人。婆婆茶的作法是：平时将要将去可的南瓜子和葵花子、晒干切细的香樟树叶尖以及切成细丝的嫩腌生姜放在一起搅拌均匀，储存在容器内备用。要喝茶时，就取一些放入杯中，再以煮好的茶汤冲泡，边饮边用茶匙舀食，这种茶就叫做婆婆茶。
虫茶：它是一种制法奇特、极富民族习俗的特产茶。虫茶是把采摘的茶树鲜叶和部分香树叶混合放在竹篓或大木桶里，浇上淘米水，让其自然发酵。数天后便散发出一种特有的氮气味，这种气味会招引“化香夜蛾”的昆虫成群来此安家落户，生育繁衍。它的幼虫特别喜食腐烂的茶叶和香树叶，并排出一粒粒比菜籽还小的虫屎。把这种虫屎收集起来晒干便是虫茶。饮用虫茶时要先在杯中倒入开水，后放入适量虫茶，盖好杯盖。虫茶粒先漂浮在水面，待其缓缓下沉到杯底并开始溶化时即可饮用。虫茶泡出的汤清香宜人，沁人心肺。饮之令人顿感心旷神怡。湖南城步苗族目治县五岭山区的苗族同胞尤爱饮虫茶，所以虫茶又叫城步虫茶，它是一种速溶性饮料。
腌茶：即把新茶叶放在大缸里，撒上适量的盐，然后用石块压紧盖好，经过数月后（一般是三个月）再拿出来饮用。此茶香气和滋昧都别有风味，由于像腌白菜一样，所以叫腌茶。部分彝族同胞爱喝。
砂罐茶：把冲洗干净的小砂罐置于火塘旁烘烤，等砂罐烤温热了，再把茶叶放进去，手握砂罐在火上慢慢摇晃，等砂罐内的茶叶散友出悦鼻的馨香时，便可将滚开水冲进砂罐里，盖上罐盖，闷上三分多钟，砂罐茶便沏成了。我国三峡一带的老百姓醉心于砂罐茶，他们觉得只有喝这种茶才够味才过瘾，喝后五脏六腑都熨贴，无比畅快。
三道茶：分三次用不同的配料泡茶，风味各异，概括为头苦二甜三回味，头道茶为苦茶，把茶叶放入小陶罐中用小火烤至微黄并有清香味时，再向茶罐内冲入沸水，泡成浓酽的茶汁倒人杯中饮用，此茶味浓且苦，故称苦茶。第二道茶为甜茶，它是和茶叶嫩芽和核桃仁、烤乳扇、冰糖蜜饯或者蜂蜜等用沸热的开水冲泡而成。此茶甜滋滋的，故称甜茶。第三道茶为回味茶，它是用茶叶嫩叶加生姜片、花椒、桂皮末、红糖等用滚烫的开水冲泡而成。此茶麻、辣、甜、苦各味皆有，饮之使人回味，故称回味茶。云南大理的白族同胞爱饮三道茶，并用三道茶待客。三道茶喻示着人生有苦有甜，苦尽甜来，令人回味无穷。小小三道茶折射出白族同胞对人生哲理的悟性。
土锅茶：用土锅或主罐烧水，待水烧开时再把新鲜的茶叶直接放入土锅内或土罐内，并继续加水烧，直至烧到茶汤很浓时为止。哈尼族同胞爱饮这种茶，并称它为“土锅茶”。
酥油茶：藏族同胞特别爱饮酥油茶。酥油茶的一般做法是将茶叶捣碎，在锅中熬煮后，用竹筛滤出茶渣，将茶汁倒入预先放有酥油和食盐的桶内，用打茶工具在桶内不停地搅伴，使酥油充分而均匀溶于茶汁中，然后装入壶内放在微火上以便随时趁热取饮。较高档的酥油茶还得加上事先就炒熟的碎花生米、核桃仁或者糖和鸡蛋。酥油茶既可单独诙用也可在吃糌粑或麦丐粑时饮用。
雷响茶：是酥油茶的一种，所不同的是把钻有小孔的鹅卵召烧红，放进装有酥油与茶汁的桶里，桶内茶汁便噼噼吧吧作晌，晌声过后立即用劲上下抽打，以增强茶汤的浓度及香气和滋味。
盐奶茶:将青砖茶敲碎，取50克左右的茶叶放到能装四、五斤水的铜壶或铁祸内，用沸水冲沏后再在微火上煮沸几分钟或直接用冷水煮开，等汤色浓后掺入一、二勺奶和一些盐即成盛奶茶。蒙古族和藏族牧民爱喝盐奶茶。他们每天旱晨煮一大壶置于微火上，趁热边喝盐奶茶边吃炒米和酪蛋子，一直到吃饱为止。
铁板茶:先把茶叶放在簿铁板或瓦片上面烘烤，待闻到茶香味时再倒入事先已准备好的锅子里熬煮几分抑。这种茶色如琥珀，昧酽香高。由于在铁板上烘烤，所以叫铁板茶。佤族同胞爱饮铁板茶。
功夫茶:厂东潮州和汕头一带盛行功夫茶。饮功夫茶一般以3人为宜，比较考究的是选用宜兴产的小陶壶和白瓷上釉茶杯，这种茶杯口径只有银元大小，如同小酒杯。小陶壶（罐）里装入乌龙茶和水，放在小炭炉或小酒精炉上煮。茶煮好后拿起茶壶在摆成品字形的三个瓷杯上面作圆周运动（当地俗称为“关公巡城”）依次斟满每一个小杯，此时就可以捧起香气四溢的小茶杯慢慢吊尝。饮茶时不能一杯斟满再斟一杯，而要按杯的多少来回轮流顺序斟。因此功夫茶除了泡制要功夫外，饮茶也需要费功夫。无怪乎人们说，没有功夫就莫饮功夫茶。
寄生茶:厂西梧州出产一种用老龄茶树的根、茎、叶制而成的茶叫寄生茶。这神茶得用水煮四、五十分中后加糖才可饮用，如能加点鸡蛋花则更好。
罐罐茶:将砖茶敲碎成块，取几小块和水一道置于小罐内放在火上熬煮，直到罐内茶汤熬得恨浓很浓，只剩下一、二口时停止加热，稍凉后一饮而尽。甘肃省的一些老年人就爱喝这种罐罐茶。
打油茶:贵州的布依族，广西的侗族、苗族同胞都爱喝打油茶。不过，们们的做法略有不同。步依族的打油茶做法是，先把黄豆、玉米、糯米等用油炒熟混合放在茶碗里，然后用油把茶叶炒香后放入少量的姜、葱、盐和水煮，直到沸腾为止，去渣后倒入茶碗里拌匀即成打油茶。布依族同胞有“早茶一盅，一天威风；午茶一盅，劳动轻松；晚茶一盅，全身疏通；一天三翌，雷打不动”之说。而广西侗旅、苗族同胞的打油茶做法是，把事先煮熟晒干的糯米（又称阴米）下油锅爆炒好倒进茶碗里，再向碗里放一些熟芝麻、油炸花生米、葱等配料，然后将茶叶、油放入锅内爆炒并不停地用锅铲轻轻敲打，最后加水煮沸，虑出茶渣，把热茶汤冲入茶碗内即成打油茶。侗族有首民谣说：早上喝碗油茶汤，不用医生开药方；晚上喝碗油茶汤，一天劳累全扫光；三天个喝油茶汤，鸡鸭鱼肉也不香”。可见他门对打油茶的酷爱程度。
盐巴茶:将茶饼放入特制的小瓦罐里用火烤香后加水和少量盐炖几分钟，炖出的浓茶汤稍加稀释就可饮用。同时要及时将瓦罐加满水继续炖，直至茶叶消失为止。我国纳西族，傈傈同胞普遍爱引盐巴茶。
杏仁茶：汉文笔成音伎饮料，浒于北京，天津，台湾等地，用大米粉，甜杏仁粉熬制而成长，过去，北京烧，饼铺有售，也有挑担市街叫卖的“杏仁茶哟”，卖时加白糖，桂花，味道香甜。
岳飞茶：亦称“姜盐豆子茶”，“六合茶”汉族民音传统饮料，浒于湖南湘阴，汩罗地区，用姜，盐，黄豆，芝麻，茶叶，开水混合而成。相传为南宋岳飞所创，曾用于治疗军中患病将士，后传至民间相互效仿，流传至今，先将清水注入瓦罐，在柴火灶的火灰中烧开，黄豆和芝麻要在铁皮小铲上炒熟，手提老姜在馇的背面棱止境来回磨擦，制成姜渣与姜汁，泡茶时先将茶时在瓦罐里泡开，然后将盐姜汗与姜渣倒入瓦罐里均匀，倒入茶杯，再将炒熟的黄豆或芝麻放进茶杯里即成，喝时即咸又香，风味独特。
茶歌节：侗族传统节日，浒于湖南，广西贵州毗邻地区，第年七月十七日或八月十五举行，过节时，小伙子到姑娘家唱歌取乐，姑娘要用亲自制做的茶来款待客人，也用同寨的姑娘共同开茺种植可制油茶的作物，专供以后的节日食用。
施茶会：旧时汉族民间北美组织，浒于南方，同热心公益的人组成，从入夏到秋后借用茶亭，路亭或结棚，雇人烧水泡茶。配上竹管或杯碗，供行人或在里田劳动的人们饮用，其成员均为锡费，经费由募捐集资解决，收付茶资数目，均张榜公布，清会沿着监督。现已无这类组织，但集体，个人施茶（如凉亭茶）之风仍在。
国民熟砖·7581，一部鲜活的普洱熟砖的历史
国民熟砖·7581，一部鲜活的普洱熟砖的历史
很多人说，中茶云南普洱茶砖7581的历史，就是一部鲜活的普洱熟砖的历史，而促成这款经典熟茶的关键因素是它的品质始终如一。从茶人到茶客乃至不懂茶的消费者，并不会因为某些尘嚣落幕的故事，亦或跌宕离散的命运，去尝试所谓的经典。茶之所以经典，其实最重要的还是人们“喝到”的品质。这也是中茶人一如既往的追求，荣誉和过往固然很重要，但更重要的是中茶恪守制好茶、做好茶的的初心。
茶客谈论中茶·7581普洱茶砖
关于7581的历史标签或是故事，其实在普洱茶发展历史上数不胜数。比如：普洱熟茶人工渥堆发酵工艺的第一款熟砖；昆明茶厂普洱熟砖的经典标杆产品；40余年延续至今的熟茶产品等等。满满的荣誉和标签，在当下来看，好似一座熠熠生辉的雕塑。藉由杯盏中每一年的中茶7581熟砖茶，宛若拨开窗上珠帘一般瞥见。这也成了很多熟知7581产品茶客的谈资，或说是老茶客与新茶者之间隽永传承的话题。这其中固然是有很多趣味，但要想打开挑剔茶客的金口，除了7581的历史之外，更重要的是中茶7581熟砖一如既往的品质和口碑。
40余年“茶人”坚守的中茶·7581普洱茶砖
从1975年到2019年，7581产品作为人工渥堆发酵工艺的创始熟砖，已经有44年之多。这么多年来中茶7581产品从未间断。这款昆明茶厂1975年开始创制、以8级茶菁为主要拼配原料的普洱茶砖，7581已成普洱熟砖的代名词。不变的配方，如一的品质，唯一改变的就是生产的年份，以及对于茶砖工艺的精细化升级。中茶普洱的制茶人一直坚守，一如先辈品饮之初的味道。
消费者认可和肯定的中茶·7581普洱茶砖
“好茶只有喝到才知”，但要执念于一个故人对于茶的感觉，很多时候都不能算是自己的感悟。像看电影一样，电影上映的时候，其实评论的权利或是再创作的权利早已给了观众。至于能创造出的观影感，那就是智者见智仁者见仁了。7581普洱茶砖也是一样，茶客才是茶的再创作者，这也是这些年来广大普洱茶消费者对于中茶7581普洱茶砖的认可和肯定。
你了解中国茶艺的历史吗？
茶艺自古有之，但“茶艺”一词最早出现于20世纪70年代的中国台湾。1978年台湾酝酿成立有关茶文化组织的时候，接受民俗学会理事长娄子匡教授的建议，使用“茶艺”一词，成立了“台北市茶艺协会”“髙雄市茶艺学会”，1982年又成立“中华茶艺协会”。各种茶艺馆也如雨后春笋般涌现。茶艺一词被广泛接受，而且也传播至港澳地区和大陆。尽管“茶艺的概念”是当代的产物，但在这个概念出现之前，茶艺早已存在。
茶艺是人们对茶认识到了一定阶段，茶文化发育到成熟时期的产物。开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”，茶排在最后，但饮茶之俗早在史前就有了。“茶之为饮，发乎神农氏。”当时神农发现茶，还只是认识到茶的药用，如“神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之。”春秋战国至汉以前，茶是作食物用的，多制作羹汤饮食之，茶的药用和食用时期不存在茶艺。茶作为饮料比较普及是从汉代开始的。西汉王褒《僮约》中记有“烹茶尽道”“武阳买茶”，可见当时饮茶比较普及还有了茶市饮茶到唐代掀起髙潮，陆羽《茶经》里说：“汉有扬雄、司马相如，吴有韦曜，晋有刘琨、张载远、祖纳、谢安、左思之徒，皆饮焉。滂时浸俗，盛于国朝，两都并荆渝间，以为比屋之饮。”唐朝封演的《封氏闻见记》记载说：当时饮茶习惯“穷日尽夜，殆成风俗，始于中地，流于塞外”。当时茶已成为许多百姓生活中的日常之饮，饮茶风气的盛行，是茶艺诞生的基础。
唐代陆羽总结了唐及唐之前的茶事生产，吸收唐代文人茶艺成果的基础上，创制了第一套成套的茶具，开创了中华茶艺的先河。陆羽主张精行俭德、修身养性的品茶精神，倡导人与自然相融的生态茶美学观。在陆羽毕生推广下，民间的腌茶、混饮之法退居其次。他博采众长，发展文人士大夫煮茶基础上创立的煎茶法逐渐被世人认同，并在文人士大夫中开始流行。据《茶经》介绍，煎茶法的程序有：备器、炙茶、碾茶、箩茶、择水、起火、候汤、投茶、育华、酌茶、啜饮、洁器、贮器等。至晚唐时，巳出现“点茶法”，丨即以茶瓶滴注而得名，其关键就是茶瓶。点茶法风行于宋代，故有“唐煎宋点”之说。
蒙古族入主中原后，忽必烈在今北京建大都，开始学习中原文化，但由于游牧民族质朴豪放的秉性，对繁琐的宋代茶艺不感兴趣。而中原的士大夫处故国残破、民族压迫环境下，也无心以茶艺表现自己的风流倜傥，而是藉茶表现自己的气节，磨砺自己的意志，或表达抑郁之情。这两股不同的思想潮流，在茶文化中却暗暗契合，即都希望茶艺简约，返璞归真，这也是对陆羽所倡导的生态茶美学观的传承。于是，在制茶、饮茶方式上出现了重大变化，团茶数量剧减，散茶则大增。
明代朱元璋洪武二十四年(^乂)罢造团饼茶，有力地推动了散茶的发展，泡茶法的方式开始流行，即直接用沸水冲泡的泡饮法，开创了后来流传至今的开水冲泡饮法的先河。在此基础上，简约的散茶茶艺变为整个社会的生活文化，普及到各个社会阶层，产生了五花八门，异彩纷呈的茶艺，如闽、粤、台的功夫茶茶艺，四川的盖碗茶茶艺，北京的花茶茶艺，杭州的龙井茶艺等。
“惟楚有材，于斯为盛。”湖南山灵水秀、文化底蕴深厚，历代以来人才辈出。在特定的自然、人文社会环境下，产生了经世致用、兼容并蓄的湖湘文化。也造就了湖南最鲜明的雅俗共享的文化。一座城市经历的时间越久，市民生活的传统，市井气息也就越积越浓厚，发酵成文化性格里显然的特征，一代一代传承了下去。吃不在精，在热闹，玩也不在精，同样在热闹。你看看长沙的茶楼酒肆，洗脚城麻将馆，里头是蒸蒸的人气。长沙人消费着这个时代，亦消费着他自己的生命。长沙人喜欢自己的自在，因有了自在，长沙人性情中更有本真。
与此同时，高雅的文化在湖南也不乏追求者和生存的土壤，散落在三湘四水的古朴典雅的茶楼一直坚守着一份民族文化的从容，现巳渐渐被更多的年轻人所接受，在悄悄地改变和丰富人们的休闲生活方式，甚至精妙、雅致近于繁琐的茶艺也同样影响着人们的生活和审美趣味。
湖南茶艺沐浴着改革开放的春风，正由历史上的自在随意走向五彩缤纷的文化艺术境界，充分体现出与经世致用一脉相承的一种兼容并蓄的拿来主义的文化精神，湖南几乎就成了中国民族茶艺的一个巨大的展示舞台。银苑的桃花江播茶茶艺，润华茶楼的成都铜壶盖碗茶艺，御茶园的闽台功夫茶艺，湖南茶叶有限公司的君山银针茶艺，怡清源的潇湘八景茶艺、石门夹山的禅茶茶艺、南岳的寿茶茶艺、益阳的“千两茶”茶艺等，不一而足，纷纷亮相于茶馆和各大会议及博览会上，甚至走出国门，成为展示湖湘文化的一扇大门。如今，湖南人民的生活中，茶艺又成了一道亮丽的风景线。
紫玉金砂-了解和见证的紫砂历史
行驶在矿山便道不久，我们在宜兴的丁蜀镇郊外找到了曾经名噪一时的紫砂矿山龙山。说是紫砂矿山其实已经名不副实了，闯入眼帘的是一汪碧幽幽的湖水，倒映着四周已经满目疮痍的残山。据说，湖水下面就淹没着曾经富含紫砂的矿坑。如今的人们只能在周围寻觅一些散落在地面的紫砂矿石碎片，用来生产一些粗糙的缸瓮器皿。同去的是宜兴紫砂壶大师汪寅仙，她向我们讲述了自己作为紫砂艺人所了解和见证的紫砂历史：明代，因茶而生供春、时大彬、邵大亨这是紫砂历史上的座座丰碑，岁月的沧桑洗练出众多紫砂大师的极致工艺。提及紫砂壶，依然是人们意识中的一种主流。始于明，盛于清的紫砂工艺，最初是因茶而诞生的，文人墨客在浅饮轻酌之中成就了紫砂的精魂，也成就了紫砂壶在这个舞台上的流光异彩。文人的参与洗却了紫砂的缸瓦土气，从明代四大家唐寅、文征明、蓝、沈周到清代的董其昌、陈曼生和当时艺人的合作佳话，到刘海粟、韩美林和冯其庸在当代紫砂大师的作品上挥毫泼墨、精雕细琢。正是文化一点一滴的熏染浸润，提升了紫砂壶的工艺价值，也烘托出历代大师那充满了文化内涵和艺术底蕴的传世之作。如今的紫砂壶依然是为茶而生，为茶而盛。壶，含孕了氤氲茶香，茶，温润了紫砂亚光，一把经过了茶的滋养和呵护的紫砂壶，通体散发着一种高贵与祥和的亚光色，和那些被置于案头、束之高阁而顶礼膜拜的壶相比，少了一些生涩，多了几分亲切，这也是众多紫砂大师共同的感觉：壶，是拿来用的，茶能养壶，壶也衬茶，而且，一个紫砂茶壶只能泡一种茶叶。经过一段时间茶的滋养，紫砂壶才能表现出外类紫玉，内如碧云的状态，也只有和茶的生死相依，壶才能真正绽放自己的高雅，这也是紫砂壶延续自己生命力的唯一理由。紫砂如京戏宜兴的历史是伴随着紫砂的历史而存在并生动的。谈到紫砂壶，和我们参观矿山时候的凝重截然不同，汪寅仙的表情一下子生动起来。她用国粹京剧的角色分类作比，历数了紫砂的各大门派：作壶的技法有如京剧的唱、做、念、打，文官落轿，武生驭马。再比如京剧有生、旦、净、末、丑的角色分类一样，紫砂壶也有不同的门类、各自的特色及代表人物。从年代上来讲，近代宜兴有著名的七大艺人，任淦庭、吴云根、裴石民、王寅春、朱可心、顾景舟、蒋蓉。他们的作品从传统上来说大致可以分为四大类型：素净的光货，造型简洁，壶体质朴淡雅，基本是没有雕饰的天然光滑线条，这一类的代表人物是顾景舟，他的代表作有僧帽壶、汉云壶、雪华壶等。顾景舟之后光货的代表人物是现在他的嫡传弟子周桂珍。雕塑状的花货，以造型见长，花鸟虫鱼尽揽壶上，原来的老艺人有朱可心（汪寅仙的老师）和蒋蓉，朱可心做的花货范围比较广，取材于自然生物又有提炼和变化。蒋蓉的作品则倾向于象形和比较真实的自然物质。她的代表作是莲叶青蛙壶。多面多棱的方货，最主要的代表人物是吴云根、潘持平，另外还有施小马，他们又有各自不同的传人。带有花纹、字体的金文器（严格意义上说，这也是花货的一个衍生品种），这种类型不是很突出，王寅春是比较有代表性的一个，但是他同时也兼作花货。这些大师代表了紫砂历史的一个辉煌时代，他们之后是现代的几大名家：汪寅仙，周桂珍，谭泉海，吕尧臣、潘持平、顾绍培、储立之等人。汪寅仙师从朱可心，将传统花货的工艺推向了又一个极致。紫砂壶的艺术效果体现在形、神、气、韵、精、功等几个方面，这一点在参观汪老师的个人藏品室的时候记者才有了深刻的感受：她的葡萄杯，嫩绿的叶子掩映着晶莹成串的葡萄，自然卷曲的藤蔓旁边跳动着两只栩栩如生的松鼠，动静之间，杯子便富有了灵动的生命；岁寒三友壶，壶身是苍翠有节的竹子，紧绕壶身的是充满生机的梅枝，壶盖则截取了一段苍劲有力的松树枝干整个壶的和谐与丰富浑然一体，大气磅礴；最让人记忆深刻的是千禧壶，壶体的外形巧妙地揉和了1999和2000八个数字，标示着两个世纪的交替意义，匠心独运，巧妙非凡。周桂珍的作品则代表了新的光货时代，光货从某种意义上说更见证了手底功夫，它不若花货那样可以借助于外形的延伸来丰富自己。作为顾景舟的嫡传弟子，周桂珍在继承的基础上又有很多自己的创新，她可以严守绳墨，又可以不循成规，作品就多了一些成熟而又有个性的自由气息。她的代表作品有韵竹提梁壶，壶身扁圆鼓腹，拍打成饱满的外形，壶嘴是一段竹子，遒劲有力，提梁是光滑弧度的竹鞭，烘托了壶身的气度，壶体上的几片竹叶，简洁、清秀，提梁上的竹节布局错落有致，手感舒服、滑润。最让人称奇的是她的六方井栏壶，冯其庸先生曾收藏一把，无意间提起沏满茶的壶盖时，居然连壶身一起提了起来，这种工细从外表是无法看出的，所谓大匠不雕，也就是这种气度了。另外还有集玉、水浪、之泉、追月、卧虎等这些充满诗情画意的壶名，都代表了光货的周桂珍时期。在谭泉海的陶艺轩工作室里，他的作品给人的又是一种别样的感受，谭泉海在1958年曾师从任淦庭学习陶刻工艺，所以他的作品与众不同之处就在于他能以镌刻多变的刀法，表达陶刻线条的趣味和美感，将书法、诗词、画意装饰简约凝练于紫砂陶上，这不仅需要书画和紫砂造型的双重造诣，还要有最基本也是最重要的腕力功夫。谭老师拿出自己的得意之作千寿千禧世纪瑞祥双耳凤头瓶，这件作品的奇绝之处在于瓶体上雕刻的一千个不同体的寿字。另外还有2003年参加中法文化交流的兰亭雅集美人瓶，并在2005年与当代著名书法大师范曾合作创作了20余把紫砂壶，收藏于范曾艺苑。紫砂的高雅和艺术底蕴是与文化的联姻密不可分的，谭泉海走的路就是这样一个方向。花开千朵别样红，就象汪寅仙老师说的一样，每个人都会根据自己不同的喜好有不同的倾向和选择，紫砂的发展也必然会随着当前经济形势的繁荣而枝繁叶茂。紫砂钱途说到紫砂的经济效益，几位大师的观点不谋而合，那就是，近代紫砂真正繁荣起来是从香港和台湾开始的。大概在70年代左右，相对于大陆来讲，台湾的经济已经非常发达了，当地茶叶市场的繁荣促使了紫砂壶在台湾的崭露头角。台湾的嗜茶者有八百万之众，喜欢和参加集壶者竟达二十万人之多。而且每个县多成立紫砂协会。有的地方每年还举办斗壶比赛，比谁藏得多，比谁收藏的名壶好，这一举动随即带动了茶文化比较兴盛的东南亚一带地区。谈到这里，谭泉海大师感触颇多，我自己的这种经济意识也可以说是从那个时候觉醒的，最初我的作品是通过香港四大公司开始走出去的，那时候他们来我这里以每把200到700元左右的价格收走，然后到了香港和台湾地区以2000到20000元左右拍卖，这也是事后我了解到的，但是即使这样，我们的紫砂行业还是应该感谢他们，带给紫砂兴旺的一个切入点。在紫砂的拍卖收藏历程中，已经故去大师的手笔几度让人瞠目结舌，现代紫砂大师的作品拍卖价也是一路飚升，让藏家热血沸腾：2003年，紫砂大师顾景舟和著名书画家江寒汀、吴湖帆合作的作品石瓢壶在台湾拍出100多万人民币的价格。2004年9月在北京中国工艺美术精品拍卖会上，师承名师吴云根的吕尧臣大师，其作品小石冷泉壶，以60万元的天价一拍成功。他独创的吕氏绞泥技艺也随之引发了紫砂界的尧臣现象。而周桂珍的作品均价也已经达到了十几万元人民币，汪寅仙的作品最高价目前也已经拍到了三十多万元。而且由于古壶和旧壶的造假现象，藏家开始把更多的投资集中在当代一些有潜力的艺术大师的作品上，在未来，这种收藏将成为一个新的热点和趋势。矿藏告罄紫砂矿泥又叫五色土，有紫泥、红泥、青泥、红棕泥、本山绿泥五种主要矿土，而且这五种基色土还可以按不同比例配制成多种泥色，无论是从质量还是从矿藏量来讲，宜兴的紫砂矿都是得天独厚的，被当地的老百姓称为富贵土。但是这种矿藏的好时光已是昨日黄花，不复往日的辉煌。看了汪老师带我们去的昔日黄龙山，着实令人扼腕。触目所见尽是苍凉：被湖水淹没了的矿坑、长满了杂草的出矿轨道、已经被政府炸毁封闭的采矿口都已经无法见证宜兴紫砂的王者地位，但是却预示了紫砂身价的必然增长趋势。从矿山回来，汪寅仙带我们去看了她的储藏室，十平米见方的一个小房间里，用袋子装好的紫砂矿石从地面堆到了屋顶，虽然不多，但这些泥足够我自己用到老了，现在市场上交易的紫砂矿石质量已经远不及以前我们保留下来的，但是价格和原来相比却翻番地长，从最初的每吨两百多块长到了现在的每吨七百多块甚至更高。一些成批量生产的紫砂茶具、日用品有不同层次的原料需求，也就促成了当前掺杂了化学物质的紫砂矿泥流通使用，但是从收藏和使用者的健康角度来说，紫砂壶还是要选用等级比较高一些的矿泥来做，才能对得起那些藏家，也才能保证紫砂壶的品质和传世的生命力。汪寅仙对于矿藏的流失和濒临灭绝深表遗憾的同时也对紫砂的未来充满了信心。从当前的状况来看，因为紫砂主要是用于做茶壶和一些体积适中的装饰摆件，对矿泥的消耗量不会太大，而且，大家手里都有一定的储备，用上几十年应该问题不大，在这一点上，政府也是有计划的，目前封闭采矿口是一个很有效的保护措施。去年在江苏省举行的工艺美术大师会议上，就有这样一种说法，宜兴还有除了黄龙山之外的紫砂矿藏，但是现在政府对外不公开，所有与会的领导人都对此闭口不谈，参加会议的各位大师对此都讳莫如深，具体情况至今还是一个谜。但是既然有此说法，就不是空穴来风，我个人认为，紫砂的发展还是大有前途的。辉煌前景在采访过程中，记者还见到了几个紫砂工艺的下一辈接班人，有周桂珍的儿子高振宇，留日学者，除了继承母亲的紫砂工艺之外，在现代陶瓷方面也造诣颇深，其作品还在国际上受到一致好评，在日本所向披靡，受到许多藏家的追捧。汪寅仙的儿子姚志源，毕业于中央工艺美术学院，他的作品在传统的基础上吸收现代雕塑、前卫陶艺及相关艺术的精华，侧重于和生活的紧密结合，顺应工艺品日用化，日用品工艺化的潮流，在作品中大胆采用多种色彩搭配的选题，美而不艳，丽而不俗。谭泉海的女儿谭晓燕、谭晓泉，她们姐妹创作的汉风壶、行云、流水、花翎、鱼跃都传承了谭泉海的镌刻风格又有自己学院派的个性，在宜兴紫砂厂原址的一个紫砂商场中，她们作品的标价都在10000元以上。这一代人的紫砂工艺，走的是多元化发展的道路。由于受到了系统的现代教育，容易接受外来新鲜事物，创新变革多过传承吸收，不再拘泥于门派和风格的束缚。他们揉和多种益于自己作品生长的东西，向更多的空白领域进军，延续了紫砂完整的发展历史，丰富了紫砂王国的物种元素，就如汪寅仙所说：下一个十年，他们，必然创造紫砂工艺的又一个辉煌！
普洱熟茶的发展
普洱熟茶产生于二十世纪70年代，成长于80年代，90年代出口日本受阻，走了十年曲折艰辛的道路，经许多人多年的辛勤努力，不断实践，解决了卫生问题，其发酵工艺已日趋成熟。
如果普洱茶的湿仓，是销售商在销售环节,为了解决普洱茶汤色红浓，顺滑问题，使之可更快饮用;那么普洱茶的熟茶发酵，就是生产商在生产环节，解决普洱茶的生涩，草青，使之可更快饮用了。两个不同环节，用不同的方法，解决同一个问题。有趣的是，他们都达到了目的，却得出两种截然不同的茶种。
普洱熟茶有自己独特的风格，有些人是专门喝普洱熟茶的，生的他不喝。普洱熟茶应该成为一个独立的茶种，这样有利于它的研究和发展，对生产和销售都有好处，顾客也容易分得清，不易混淆。用云南茶为原料，可以制成滇红、滇绿、也可以制成普洱熟茶。普洱熟茶无论是制作工艺，还是茶品风格，都有别于其他茶种，都是独特的，其实普洱熟茶就是一个茶种。
普洱熟茶发展了短短二、三十年，市场已经是很大了。据粗略的统计，造生、熟茶的比例大概是1：3，如果加上散熟普会更大。而且熟茶大多是喝掉，消耗掉的。普洱熟茶是大有前途的。普洱熟茶对整个普洱茶行业的发展所起的作用是巨大的;它对普洱茶占领茶业市场，扩大消费群体所起的作用也是巨大的，这里最关健就是它可以马上喝，而生茶要放;它对消化云南茶毛料所起的作用是巨大的，如果不是熟茶，茶农很多卖剩的茶毛料，可能要倒掉，那必定会严重破坏，云南茶的种植和生产。政府和行业的相关人士，应该对普洱熟茶高度重视。进一步发展好普洱熟茶，那对茶农是有利的，对整个云南普洱茶行业也是有利的。
普洱熟茶市场是大的，消费群体也越来越大，这同他性温和胃，有助消化，消脂减肥等等功效有关。但普洱熟茶始终都是走着低端路线，没走上高端消费。茶品也没出过什么高茶品。在很多人的意识中，熟普都不高档，高端的消费群体，在潜意识对熟普也有抵触，觉得熟茶都是比较低档的。这同它开始的研发，和生产的过程有关。
70年代，普洱茶研发泼水渥堆发酵茶的初衷，是为了加速陈化，使之可更快饮用。由试验到成功，做了许多数次实验，用来做实验的茶，不可能用很高质量的茶作实验。质量不高的原料造出的茶不太可能有高品质。
更为独特的是普洱熟茶需要发酵，人都会认为，用很好的茶，倒下去泼水、渥堆，发酵，会浪费。而经过发酵的茶，好的和不好的外表是难以分得出的。要知道，好料跟不好料，价钱是差很多的，而出来以后又看不出好与不好，人不会那么傻吧，用高价钱的茶料去发酵。后来，人们大多用夏茶发熟茶，说春茶较淡，也不易发酵，因为嫩，较易烧伤。夏茶够苦够力，又不易烧伤。茶农卖剩的毛茶，大多便宜，有些发霉，也不怕，反正都是用来发酵。这就是，现在熟茶可以把茶农卖剩的毛茶全部消化掉的原因了。也就是熟茶一直走着低端路线的原因了。这倒不是什么坏事,甚至是好事。
但作为一个行业而言，一个茶种而言，只有低档品，没有高档品，是欠缺的，不全面的，是不利于它长久很好发展的。如果说低档品是低端，是基础，高档品就是高端，是引领。只有基础，没有引领，是很难走得很好的。一个成熟的茶种都是有高端产品的，例如红茶、绿茶，普洱熟茶也应该有，而且要走上成熟好的发展道路是必须有的。
我们期待，普洱熟茶的高档茶品早日问世，它又不是徒有虚名的，而是真材实料的，为好茶人士所欣赏的，经得起市场考验的珍品。
普洱茶的历史
普洱茶以其集散地与原产地的普洱县命名,唐朝时普洱名为步日,属银生节度（今思茅和西双版纳一带）,银生茶是为普洱茶的前身,元朝时称之为普茶,明万历年才定名为普洱茶,极盛时期是在清朝,《普洱府志》记载：“普洱所属六大茶山…周八百里，入山作茶者十余万人”，可知当时盛况。
思茅与西双版纳一带为其主要原料生产地，普洱与思茅成为加工和集散中心，明朝时期以普洱为中心向外辐射六条茶马古道，将普洱茶行销至中国本土、西藏、越南、缅甸、泰国等地，并转运到港澳、东南亚，甚至欧洲。
光绪二十三年（公元1897年）以后，法国、英国先后在思茅设立海关，增加了普洱茶的出口远销，普洱茶马古道随兴旺，现今还有思茅卡房高酒房茶马古道，1.5米宽，断续数公里：有思茅三冢村外茶马古道、那柯里茶马古道，断续30公里；普洱茶庵塘茶马古道，残存12.5公里，石上马蹄印，记录下了当年运茶马帮的历史。
普洱茶发源地在云南,然而将普洱茶以藏放转陈旧方式来品饮是广东省一带的传统,尤其是香港,旧普洱茶不但作为港人的日常饮料,同时大量出口到东南亚、欧洲及美洲各地，所以香港一地可以说是陈旧普洱茶的推广地。从前几年开始，报章媒体不断报导普洱茶的保健功效，减肥、抗癌、消血脂、排尿酸、降胆固醇等，并且也得到了医学研究的证明。
云南熟茶历史文化及介绍
云南生产熟茶始于1974年。普洱茶历史上何年何地开始生产熟茶，书本上没有较为明确的说法。最早的说法见于台湾出版的《普洱茶》一书，称为末代熟紧茶。作者在1993年4月4日于云南思茅举行的中国普洱茶国际研讨会上展示。末代，指的是清末民初。思茅当地报纸亦报道展示的末代熟紧茶生产于1927年。记得20世纪80年代在广州出口商品交易会上香港茶人陆伟镇先生说过熟茶生产50年代初才在香港出现。为搞清熟茶的历史，我最近到香港走访了现年八十六岁高龄的陆伟镇老先生。
我同陆伟镇老先生于1982年在杭州茶叶出口洽谈会上相识，他十六岁在广州当茶叶学徒，后移居香港毕生做茶叶生意。我们多年不见，相见分外高兴，他虽然退了休，还在为元亨茶行顾问茶事。他生命中的七十年，是同普洱茶连在一起的，他是普洱茶历史变迁的活见证。陆老先生提供了一份文字材料。1948年以前，云南只有紧压茶到港。50年代初云南货到港大部分改为散茶。老先生不知道的是，建国初期内地土改，茶行老板成分高，正在运动中，故而紧茶加工中断了。云南山高路险，旅途遥远，茶行雇佣马帮，一匹马只能驮运50公斤散茶，紧压茶却可以驮运70公斤。特殊的地理环境和运输方式，决定了紧压茶的身世。我查阅了与紧压茶生产有关地区大理、版纳和思茅的文史资料，1974年以前都没有熟茶生产的记录。没有熟散茶，自然不会有熟紧茶了，因为生紧茶不可能再人工发酵为熟紧茶。是时香港经济发生变化，地价高涨，散茶体积大，存放成本高，人们发明了发水便利快速生产普洱茶的方法。又一个历史必然性通过偶然性表现出来。
50-70年代香港人工发酵加工云南普洱散茶有如下数家：联兴隆，南记，生记，林记，宝泰，同安及长洲福华等。50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传进来。1955年11月2日，“省公司”通知下关茶厂对出口紧压茶进行后发酵试验。由于缺少资信，试验不了了之。1973年4月3日，“省公司”召开茶叶加工座谈会，上午传达外贸部李强副部长讲话，下午讨论，下关茶厂的林兴云代表问李强副部长讲话中提到的“普洱茶”是指什么茶。事实上李副部长讲话所指的就是今天所说的人工发酵普洱茶。
许多普洱茶书对熟茶一贬再贬。当我写了云南普洱沱茶在法国大行其道后，有人专门问我，到法国的云南沱茶是生普还是熟普。回答是肯定的：熟普。云南普洱沱茶是用人工发酵普洱散茶压制的，法国70年代、80年代和90年代对云南沱茶进行的系列研究和药理实验，对象都是熟茶。法国人与我们不同，注重药理结果而不过分注重过程。话又说回来，等几十年的陈化期，法国佬可没有那么好的耐心。云南1974年开始试验人工发酵普洱茶，几十年来基本上出的是熟茶，生茶出口比重不大。尚未陈化的生茶，不是定义上的普洱茶，在外贸部的出口统计和海关的分类上都列入了绿茶类。人工发酵普洱茶是发明创造，与自然发酵异曲同工。当然，人工发酵做出的普洱茶并不等于陈年普洱茶，陈年是需要岁月洗礼的，只是人工发酵普洱茶的陈化时间大大少于自然发酵。人工发酵普洱茶品质的好坏，既决定于渥堆技术，又决定于存放时间。发酵时出现黑霉和温度过高时间过长就报废了。熟茶的优点是立竿见影，存放五年以上就能喝到一杯醇和的普洱茶，缺点是渥堆发酵茶身受损，不耐放。生茶的优点是自然底气足，在陈化过程中茶味变化多端，耐放，待醇和时，茶汤中还有一股活力，缺点是陈化周期长，老子存茶儿子喝，会渐渐脱离现代人的生活意识。市场上有人提倡喝尚未陈化的生饼。那不是喝普洱茶，是喝绿茶，一是浪费，二是喝不出普洱茶特有的滋味和陈香、喝不到历史、喝不到普洱茶奉献给人类有益健康的微生物创造的另一个奇妙世界。有一个茶友说得好，霸气大的新的生茶,现在喝一是口感不好,二来也是浪费，没霸气的新的生茶,尽管口感还行,但是达不到甘纯滑陈的口感。没霸气的新茶,存放也没用,不如现在喝!
云南大叶种茶苦涩味重，太霸气，对味觉的刺激太强，生产的滇青茶和滇绿茶口味不适合已适应小叶种绿茶口味的许多销区。二十多年来，我们邮寄大量云南绿茶样品到非洲绿茶销区，甚至组团到摩洛哥等国推销，但一点回应都没有，一斤茶也卖不出去。普洱茶的“醇”是由生涩对应来的，越生涩转化得越“醇”。小叶种“普洱茶”不耐放，不出“醇”，因为它不够苦涩。正如食用葡萄太甜，也不出“醇”。如同酿葡萄酒，苦涩味极重，当水果吃，味则不对路。云南大叶种茶在自然演化中找到了自己的归宿，通过后发酵充分展现了自己的独特价值。若要喝绿茶，有龙井，有碧螺春，小家碧玉，性柔味薄，没必要去会五大三粗、生涩刺喉、还尚不会温顺体贴的高原汉子。