天之红祁门红茶。
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宜红品牌具有两百年历史，清道光年间，广东商人取道石门宜市(又名宜沙、泥沙、泥市，今壶瓶山镇)准备回家，发现宜市一带茶叶多，且质量上乘，口感极好。他便以宜市为据点，深入石门、五峰、鹤峰一带深入踏勘，发现湘鄂边界普遍种植大叶茶，富含咖啡卤佥、茶叶卤佥、胆汁卤佥、茶草宁、色素、酵素、氮素、粗蛋白质、维生素、碳水化合物等物质，能制优质红茶。于是，他在考察湖南石门县和湖南鹤峰(今湖北恩施)一带的茶区后，先后到鹤峰县改制红茶，组建宜红茶厂，正式制红茶精品，将红茶品牌定为宜红，即宜市之红茶。宜红曾经出口苏联换回了我国建设急需的物资，为新中国时期的外贸出口作出过卓越贡献，为我国三大红茶之一。
抗日战争爆发后，1938年秋，中国原有的红茶产区在日军侵华过程中沦陷，红茶作为重要战略出口物资货源断绝。因红茶对外出口受阻，宜红茶制茶业一下陷入困境，于是茶号纷纷倒闭。1943年，仅剩的少数茶号也遭到日军烧毁。至解放前夕，因茶号倒闭导致茶园荒芜，宜红茶制茶业便一落千丈，濒临绝境。
1949年10月1日，中华人民共和国成立，当时苏联首先和我国建交，随后签订了中苏友好同盟条约和中苏贸易协定，我国红茶出口苏联换回了我国建设急需的物资。红茶又有了销路，以后宜红茶还出口东欧各国。
1950年，汉口茶厂成立。其制作出的宜红茶色泽乌润、醇厚鲜爽、品质卓绝，立即成为中国中南茶区的重点基地，由汉口茶厂生产的宜红茶经由汉口口岸运往海外多个国家，主要出口茶叶至前苏联及东亚地区，为新中国时期的外贸出口作出了重要贡献。
1951年至2000年，中土畜湖北茶麻进出口公司一直是宜红工夫茶主要出口经营口岸公司，当时湖北口岸出口红茶数量几乎占全国红茶产量的1/4。但是由于各种社会原因，汉口茶厂被迫关闭。
宜红茶业股份有限公司系湖北省供销合作总社直属企业，前身为湖北省茶麻总公司，是一家集茶叶种植研发、基地建设、生产加工、贸易销售与茶文化推广为一体的股份制集团公司。以百年老字号汉口茶厂为中心，在原汉口茶厂旧址上重建，在湖北省供销总社大力扶持下，投资建设恩施宜红科技园区、馨源生态有机茶生产基地、咸宁赵李桥宜红工业园区、赤壁万亩茶生产基地，共有厂区面积510亩，基地茶园15万亩。秉承着传承千年楚茶文化、续写百年宜红传奇的历史使命，全力以赴将宜红再次打造成为闻名海内外的顶级红茶品牌。
宜红生态茶园位于世界硒都恩施，全世界含矿物质硒元素最丰富的矿床上。宜红茶每一片茶叶都来自世界硒都湖北恩施中硒含量最高的区域，茶叶中富含珍贵硒元素，每一片茶叶都按照严格采摘时间和采摘标准纯手工采摘，确保每一片茶叶色泽浓绿、整齐划一，达到所需最佳制作标准。公司在不断推进科技研发，创新经营理念中推广楚茶文化，追求楚茶之极境，全力打造中国顶级茶叶品牌，再现百年宜红曾经的辉煌。宜红传承的不只是茶，更是茶的文化、茶的精神、茶的灵魂。茶者，楚茶之宜红也。3000年楚茶文化积淀、200年世代工艺传承、60小时制作历程，巅峰造化、经典演绎，只为一杯顶级宜红茶。
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事茶者之山水意境
经常有人问我,最近喝什么茶了,或者你平时都是喝什么茶,大概是看到了我的一些茶文章,把喝茶与写文章搅和在了一起。很多人受李白斗酒诗百篇的误导,认为文人不喝酒、不抽烟、不喝茶,就写不出好文章。以本人而言,家父在二十年前就经过研究,将自己的小儿子定性为“酒后狂妄型”,也有朋友给我一个“酒后无德”的评语。吾等类人,酒后是万不可动笔写文章的,否则后患无穷,比吐酒的滋味难受。
我是坚决反对抽烟的,尤其在公共场合抽烟,那应该定性为全民公敌,尽管消灭不了你,但会敌视你。我甚至想,那些所谓的抽烟写文章的人,其实是拿着烟装模作样而已。文思如泉涌,才高八斗,下笔如有神,哪还用得着什么烟?
至于茶,也就这几年才刚刚入门,知道了一些茶的品种,攒了几把真真假假的紫砂壶,还有茶罐,将良莠不齐的茶叶装入其中,装个门面。倒是读了几本写茶的书,慢慢体味人家说的那些茶事,还真的受益匪浅。在民间,喝茶既是一种待客的方式,也有解渴的实际功能。我们会经常看到这样的场景,家里来客人了,主人会说,下茶喝吧,客人就会客气地推辞一下:不害渴。这样的对话既是一种修养,也是对喝茶的一种认识,潜在的意念是渴了才会喝茶,那就是相当于把喝茶当做喝水,就是为了解渴止渴。
当然这也是一种待客艺术,我的老家地处潍县就是现今山东潍坊市的东南方的乡下,《潍县志》和《潍县乡土志》都有记载,称之为潍县东南乡东王松村。过去,乡下人进城不是一件小事,来回在路上走的时间比在城里待的时间还长。但是,回到村里那就是开口闭口人家潍县城里的人如何如何,至少讲三年。有一位特别能发现问题的人,总结了城里人的好处和坏处。好处是不用到地里干活,坏处是不实在。他举例,城里人见面后打招呼:老刘问,老李吃了没,老李答还没呢,老刘接着来一句我刚吃了。如果老李说吃了,老刘就回没吃的话就到我家吃。实际推来挡去都是一些客套话,喝茶也是这样,你说不渴,他就说,过会儿渴了过来我下茶喝。你说渴了,他就会说,等孩子他娘回来烧水咱下茶,也是推来挡去地客气一番。那时候,大家的日子过得都是紧巴巴的,吃饭喝茶不是一件说到做到的事。这个故事是说,老潍县城里的人懂礼数,善应酬,街坊邻居的见面如此这般地调侃几句,使人倍感亲近。
现在完全不同,吃饭喝茶不在话下。无论到茶叶市场,还是到茶叶博览会,或者被导游导进所谓的茶叶品鉴会现场,坐下慢慢喝杯茶,品品滋味,聊聊茶品,都是十分随意的事。有一年到武夷山旅行,晚上本来说好去转转山色,结果被出租车司机忽悠到了一个种茶炒茶的人家。主人热情招客,喝遍了武夷山各种好茶,最后大家也是大包小包地满载而归。过了一段时间,还是这帮人又凑在了一起,说起武夷山买的茶大呼上当,当时喝的茶与买回的茶天壤之别,简直无法下咽。后来,他们编了一个旅游景区的顺口溜,其中就有到海南不能背媳妇,到武夷山不能到家里先品后买大红袍金骏眉。记住这些训诫,我到景区或者茶馆,一般不动人家送上的茶杯茶碗,生怕喝了人家的茶嘴软。可是,诱惑不得了,今年初到某省看古建筑,因为古建筑对我的震撼,爱屋及乌,也爱上了在古建筑里面摆着的红茶。结果不言而喻,当时津津有味品尝过的红茶,回到家里就不是那个味道了。所谓自家的茶园、二姐夫炒制、主要是自己家人喝、看你喜欢就卖给你一点、卖给你我们就没得喝了,这些听上去很实在的话,从一脸厚道的人的嘴里憋憋屈屈地冒出来,很有感召力。其实,他们每天不知说多少遍,当然,也不知有多少人信以为真,不一定受骗耳朵根子的确有点软。这就是他们赖以生存的职业,说起来也不该怪罪什么。
明代的陈继儒曾经为喝茶下这样的定义:“品茶,一人得神,二人得趣,三人得味”。一个人喝茶的时候,就慢慢喝,仔细品,把茶味滋润到心里,喝出精气神。两个人在一起喝茶,就可边喝边聊,品茶论茶,纵论身边大小事,两人兴趣相投,其乐无穷。三个人喝茶就是以味相投,要有对茶的认同,还要有“臭味相投”的习性、脾气、爱好、认知。在闹哄哄的景区,在连忽加悠的氛围之中,买点味道不纯的茶叶回家也是正常的。我的观点就是,人到哪里就喝那里的茶。到六安就喝瓜片,曾是中国十大名茶,到泰山就喝女儿茶,到莱芜就品品这里的传统名茶干烘。平日里,你坚持喝什么那才是你的爱好。与事茶达人高建华聊天,谈及烟酒茶,他说,烟不抽,茶必喝,每天喝,上午喝下午喝,酒两三天要喝一点。此论与我相投,所以,那天我们从中午开始喝酒,直到看着太阳西去。席间,高建华说今年是“南茶北引”五十年,他正在筹办一个纪念活动。我给出一个建议,在圣谷山茶场建一座纪念碑,把这件惠及众民的大好事告诉后人……
宋徽宗在《大观茶论》中有言:“韵高致静,致清道和”。事茶者之山水意境,在忘我的境界中无论做茶、喝茶、写茶,都会超然于茶。
禅者之茶，以心清茶
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茶乃禅者之必需，在古时，僧人们坐禅时，通常会放一壶茶在身边，以对治昏沉。到今天，“禅茶”已经成了可以与“道”相契合的一种境界，成了高品位的文化人一种高雅气质的体现。而现在的僧人也还保留着喝茶的习惯。那么，究竟什么样的茶才配得上这“禅茶”之名呢?有人说是龙井，有人云是毛尖，有的猜是碧螺春，有的则断言是铁观音……
佛是茶的升华，茶是佛的禅心。佛与茶的共同诉求是心，是感悟，是顿想，是自我修行，是生命协调。佛要清除人类心灵的杂尘，茶则是洗净上面的污垢，不留一丝细痕。茶是人、神、佛共同的饮品，是天堂、人间、地狱一致的灵魂净化剂、身体洗礼水。
佛僧自古习文、诵经、品茗，佛文化中凝铸着深沉的茶文化。佛教为茶道提供了“梵我一如”的哲学思想，深化了茶道的思想内涵，使茶道更具神韵。佛为众生，茶蕴万象;佛度俗人，茶净苍生，一佛一茶，如水光山影，自然相生。
茶味是诗词的神韵，而诗词无佛，则诗词无灵、无境、无气、无味，茶道与为文之道，为佛之理密切相关。“菩提本无树，明镜亦非台;本来无一物，何处惹尘埃”，佛、茶、文，至此极境，功名、利禄、色欲、俗念，何以再求?
心即佛，而茶是心，则茶即佛。清灯古寺，佛法无边。茶清如露，心洁如佛，佛者，茶也。禅茶一味，共参禅机、茶理。静为佛之首，空为佛之本，苦为佛之身，隐为佛之理，欲守佛道，必参苦禅，欲破苦念，必习苦茶，茶者，真佛也!
中国茶道是东方文化的瑰宝，它表现为四大理念：天人合一、物我玄会是哲学基础;智者乐水、仁者乐山是人文思索;涤除玄鉴、澄怀味象是审美诉求;道法自然、保合太和是茶道美学的基本法则。四大支柱互相依存，共同构筑着茶道美学大厦。
茶人们既创造美，也可欣赏美。
其实，禅者无分别，其所饮之茶，我称之为清净无染之“心茶”!真正的禅者每时每刻都生活在禅的境界中，都在品味心中之清茗，黄檗希运禅师云：“终日吃饭，未曾嚼得一粒米;整日行，未曾踏得一片地。”禅者只观自心，不问外境，古德云“饥来吃饭，困来即眠”，不破一法，而又不为境所缚。禅者饮茶亦复如是，其意不在茶，而在乎自性清净之心也!世间之茶，可以色、味分别其优劣，“禅茶”看的却是禅者的境界。高者如赵州老僧，可以以茶为剑，斩断学人之妄想。《五灯会元》卷四记载：师(赵州从谂禅师)问新到∶“曾到此间么?”曰∶“曾到。”师曰∶“吃茶去。”又问僧，僧曰∶“不曾到。”师曰∶“吃茶去。”后院主问曰∶“为甚么曾到也云吃茶去，不曾到也云吃茶去?”师召院主，主应喏。师曰∶“吃茶去。”赵州禅师语带禅机，“到此间”即可以指所住之寺院，也可指修行之境界，僧答“曾到”，如果是说曾来过此寺院，那根本未入禅门，也只能到门外喝口清茶了，如果是自认已到了禅者的境界，则“吃茶去”则是让其安心修道，照顾自己的“心茶”，院主以分别心，不明赵州之意，则“赵州茶”即是“德山棒”，痛打院主之妄想心，如目连之开山救母，赵州古德可谓是敲碎凡尘救心出，可惜院主根机未熟，不会师意。赵州以茶度人，可谓禅茶之最高境界也!
后来之禅师，虽少有赵州之境界，但亦重心不重茶，此心无所住，无来亦无去，随处都是“和、敬、清、寂”，非是以茶清心，而是以心清茶。二者冥契，顿入禅境。而凡俗之人，但求茶之外相，观其色、嗅其香、品其味，一念心起，早堕凡尘，去禅远矣!
禅者之茶，但可用心品，不可以相求。
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宜红工夫茶叶介绍
宜红工夫产自湖北宜昌，隶属于红茶种类，外形条索紧细有金毫，色泽乌润，香甜纯高长，味醇厚鲜爽，汤色红亮，叶底红亮柔软，茶汤稍冷有“冷后浑” 现象产生，在国际茶叶市场上颇负盛名，历一百多年至今不衰。
宜红工夫红茶历史悠久，至少已有1200余年的历史了。 是中国早期三大知名红茶之一，闻名于国内外，1864年远渡英伦， 由于宜红品质精纯、独具韵味，当时成为英国皇室的珍贵饮品。 公元1662年，好饮茶葡萄牙凯瑟琳公主嫁给了英皇査理二世。她特别喜欢饮中国茶，尤爱饮宜红茶，成为英国的第一位饮茶皇后，而中国的宜红工夫茶，即被誉为 “皇后茶” ，享誉英国。
根据红茶的有效成份研究，宜红工夫所含有的黄酮醇较高。黄酮类化合物，绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物，它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方面起着重要的作用，是许多中草药的有效成分。它具有改善心血管系统活性、抗菌及抗病毒活性、抗肿瘤及抗氧化自由基活性，是人类保健所必需的微营养素或者是必需的食物因子。
此心无住 禅者之茶
茶乃禅者之必需，在古时，僧人们坐禅时，通常会放一壶茶在身边，以对治昏沉。到今天，“禅茶”已经成了可以与“道”相契合的一种境界，成了高品位的文化人一种高雅气质的体现。而现在的僧人也还保留着喝茶的习惯。那么，究竟什么样的茶才配得上这“禅茶”之名呢？有人说是龙井，有人云是毛尖，有的猜是碧螺春，有的则断言是铁观音……
其实，禅者无分别，其所饮之茶，我称之为清净无染之“心茶”！真正的禅者每时每刻都生活在禅的境界中，都在品味心中之清茗，黄檗希运禅师云：“终日吃饭，未曾嚼得一粒米；整日行，未曾踏得一片地。”禅者只观自心，不问外境，古德云“饥来吃饭，困来即眠”，不破一法，而又不为境所缚。禅者饮茶亦复如是，其意不在茶，而在乎自性清净之心也！世间之茶，可以色、味分别其优劣，“禅茶”看的却是禅者的境界。高者如赵州老僧，可以以茶为剑，斩断学人之妄想。《五灯会元》卷四记载：师（赵州从谂禅师）问新到∶“曾到此间么？”曰∶“曾到。”师曰∶“吃茶去。”又问僧，僧曰∶“不曾到。”师曰∶“吃茶去。”后院主问曰∶“为甚么曾到也云吃茶去，不曾到也云吃茶去？”师召院主，主应喏。师曰∶“吃茶去。”赵州禅师语带禅机，“到此间”即可以指所住之寺院，也可指修行之境界，僧答“曾到”，如果是说曾来过此寺院，那根本未入禅门，也只能到门外喝口清茶了，如果是自认已到了禅者的境界，则“吃茶去”则是让其安心修道，照顾自己的“心茶”，院主以分别心，不明赵州之意，则“赵州茶”即是“德山棒”，痛打院主之妄想心，如目连之开山救母，赵州古德可谓是敲碎凡尘救心出，可惜院主根机未熟，不会师意。赵州以茶度人，可谓禅茶之最高境界也！
后来之禅师，虽少有赵州之境界，但亦重心不重茶，此心无所住，无来亦无去，随处都是“和、敬、清、寂”，非是以茶清心，而是以心清茶。二者冥契，顿入禅境。而凡俗之人，但求茶之外相，观其色、嗅其香、品其味，一念心起，早堕凡尘，去禅远矣！
禅者之茶，但可用心品，不可以相求。
茶中蕴含天人之道 茶之贵也
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中国茶道首倡自然朴实，一切茶事活动都顺其自然，一静一动，如山石流泉，任由心生，美在率意。
中国人爱茶、亲茶，写茶诗、着茶文，茶事繁密，摇曳多姿。茶事意在“放”，放下杂务、杂念，忙里偷闲，舒缓身心。茶事中蕴含茶理，意趣良多。
茶是现实的。茶可以陶冶情操，自省、养廉、修德，在饮茶中审己，清醒地看待自己和他人，坚持做人的准则，不为环境左右。茶的清明淳净和人的清心寡欲是相对应的：茶性俭朴，人亦应去浮躁;茶清淡，拒绝污秽杂染;人亦应清廉，防止堕落腐化;茶品高洁，人品亦应高尚;茶养人，人亦不可负茶、茶的精神。
古代茶人为取得好水不遗余力，专门收集“朝露之水”、“初雪之水”、“清风细雨之中的无根水”，即不使落地之水。古人对烹茶的燃料也不随便。好的燃料纯净，火力持久，不生烟和异味;油污的炭、柴则不可，腐木朽株也不用，带有火焰的炭火最佳。
烹茶、品茶对环境有要求，那就是一个“静”字。茶事冲淡闲洁，韵高致静，“欲达茶道通玄境，除却静字无妙法。”静，内敛含藏，心如止水，洞察表里;环境安静，气定神闲，通过细吮慢啜，步步领略，方可在舌尖齿下咂摸出茶的含蕴。
道法自然，返璞归真，在清茗茶香中获得恬淡，精神与自然交流，达到“无我”，天人合一，品茶之极致也。品茶是一种境界，人之所以感到苦恼，即心中有太多的“放不下”，放下即是解脱。
随意起坐，轻扇风炉，细听茶铫之鸣声，静观汤水之变化，笑谈星月，自在人生，何等的惬意、旷达!细斟慢啜，放松身心，也就是放下了烦恼。世间本来美好，纵有瑕疵，也以乐观待之，这是积极的人生观。
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普洱茶之红印茶系知识介绍
红色，这个令人醒目的色彩，在中国的文化价值里，具有开始、新生、喜庆的意涵，当红色的色彩和普洱发生关联，便不只是红色+普洱茶=红色的普洱茶如此单纯的结果，因为中间还加入了历史回忆和人文价值的中介变数，红色的普洱茶就变成令所有普洱茶人魂牵梦萦的红印圆茶。毕竟，红印不只是当前普洱茶国营厂茶品系中的翘楚，也代表了国营厂介入云南茶叶生产的良好开端红色包装的第一批茶品。佛海茶厂创办人范和钧先生和张石城先生历尽艰难，两年建厂，终于一九四二年正式运转生产，(红印圆茶)宛若是吉祥的开端中国人的红包;亦或是新中国成立的第一批茶品代表红色江山生生不息。无论红印圆茶是40年代或50年代的产品，都是具有难以抹灭的历史价值与人文回忆的陈年普洱茶品。
红印圆茶，是所有普洱茶人熟悉又陌生的茶品，熟悉的是它曾广泛的流通于市场，陌生的是它的年代久远，生产时期可能是由一九四二至一九五八年试制侨销圆茶止，历经了十多年战乱，停产及政权的交替。
其中生产风格、环境及市场的变化，也为红印圆茶在年份、配茶及辨视的课题上，投入了丰富的元素。
因此在讨论红印圆茶的市场特性、产品的分类、年份与配茶区别之前，我们先对红印圆茶的名称来源与形制包装特点分两方面探讨：
名称的来源
红印名称的形成起源于市场的称谓，即红色包装茶品的简述，与当初生产单位的名称并无关连。主要是由于其外部包装醒目的大红包印刷，令人有喜庆与吉祥的观感，故红印之名不胫而走，红印圆茶一直都是先用勐腊最好的茶菁制作，而在勐海一带的茶菁，则是做成绿色茶字的普洱圆茶，即可知红印名称的形成，主要受包装特色的影响而形成。
包装形制
1、所有的红印圆茶均采用单一红色的字版作为包装的印刷风格。
2、包装用纸均采用手工棉纸及长纤维纸(纤维较丰富)及手工硃砂拓版印刷。
3、字版为纯中文繁体字字样，无中英对照。
4、使用之内飞均为纯八中标志内飞与后期七子饼产品均有标示生产单位的内飞不同。
5、除甲级红印印有甲级字样及贴纸外长正版外，所有红印圆茶印装、颜色字样均相同。
6、所有红印均使用纯竹制磬包装。
所以，红印圆茶除了包装风格相同之外，基本上在年份、配茶品饮、印刷风格及市场特性是具有可鉴别性的，下列我们先将上述各点一一详述，但在探讨之前我们先对红印的种类作一全面性的简介及图示。即甲级红印圆茶、无纸软竹磬红印圆茶等五大类茶品。
红印年份的探讨
红印圆茶年份的探讨是存在两种观点的，但由于年代久远故本人将其分别陈述以供读者参考，两种观点对年份的推断相差十年，故是需要详细的讨论并保持一定的弹性，再加上红印在市场已流通数十年，市场早有定论，尤其以昔年香港酒楼老板及普洱茶茶经纪的说法亦可为参照，基本上有两种观点可以讨论，我们行来谈谈流传在市场已久的第一种说法。
年份说法一
这种说法基本上依据《范和钧回忆录》的记载：于1940年开始建厂，历时约两年，采用新式的机械生产方式，并鼓励茶农自产自销为其代工，尤以藏销紧茶为多，实验茶厂至1942年生产第一批产品，基本上佛海茶厂在生产条件上有几项不同于产中国勐海厂时代的特色可供参考：
一、生产是采用机械生产，产量必定较大，于新中国成立由唐庆阳先生接管之时，生产器械已遭盗卖，生产环境恶劣，反而不如佛海茶厂时代的生产环境，由此我们可以推论佛海茶厂时代的产量可能远比想像来得大。
二、佛海茶厂时代，是与私人茶商争利的时代，不但有白勐惠先生创办的南糯山茶厂外，尚有私人商号生产，故在原料竞争上，范先生采用对茶农统一运销，取得原料的主导权，相对的为红印圆茶品质的稳定性提供了主要的证据，毕竟建厂第一批茶品，品质优良乃想当然尔的事，但其亦生产了许多绿茶及红茶，圆茶只是其中一部份的产品。
三、在佛海实验茶厂投入生产之前，亦对私人茶商收购紧茶及圆茶，故虽然至1941年佛海茶厂方正式设入生产，但1940年佛海茶厂亦有对外销售茶品，运用的正是代工的方式，其后此种收购成品，再由佛海厂销售以补产量不足的策略，便一再的运用，故如果红印是佛海茶厂时代便已生产的话，其年份可推前二年是可想而知的。(根据文献《佛海茶庄发展史略》1940年，佛海实验茶厂，抛出大量资金高价收购已加二紧茶三万五千多担及圆茶七千多担创佛海最高产量)。
如果红印是生产在佛海茶厂时代，则生产的红印圆茶年份较早期的产品，即为甲级红印及早期红印(大字红印)，基本上甲级红印分前期及后期，而早期红印则制作时间较长，配茶风格变化亦大，可知昔年生产环境不稳定所影响，而甲级红印据香港老茶楼老板的说法，此乃当年要求依据蓝宋聘号(陈期七十五年)配方所订制的茶品，故配茶风格较为稳定，采用加重萌芽的作法，故茶性远比一般红印刚烈，兰香较强且韵味丰富，依据艉品饮蓝标宋聘的经验来看，风格十分接近，但甲级红印的茶韵却更为刚烈。
故早期红印圆茶及甲级红印圆茶在年份上的推断约为1940至1950年(其中尚需扣一九四二至四四年停产)且1947至1950年依据《云南省茶叶进出口公司志》记载，受战争后百业萧条的影响，生产量大是十分低潮的，故推断大多数的早期红印为1940年至1947年左右的产品。年份的推断至此应该相去不远矣。
勐海茶厂时代(1951年至1957年)
1951年风庆茶厂的创始人，唐庆阳先生于同年为勐海茶厂正式复产，基本上复产的原因不外有二：
一、紧茶的供应对西藏民具有必要性，基于此等考量，边销茶品为工作重点，其后共和国政府甚至对边销之价格进行控制并补贴运费等措施，由此可知藏销紧茶除了是藏民之必须品外尚有联系藏民情感的重要作用。
二、普洱茶在云南便为主要之经济农业，且亦为提升农民生活素质的方式，亦为战后恢复民生工作之一，同时，香港向有大量之需求并可向陈欧及苏联进行互惠的贸易，故恢复展生及维持销藏是复产之主因，外销与否，我认为在当时的情况下，并未有急迫的正当性。我听说在香港早期的茶楼老板之间有左派右派之争，据说在50年代只有左派的老板能买到茶品，亦可为上述论点提供参照。
此时的勐海茶厂，经营的结构、环境与佛海茶厂时代有明显的不同，我们可以分点细述：
一、生产型态，已经转为计划经济，由省茶司统筹茶菁的生产，及各省之间的成品及原料之调拨，销售由省茶司统筹，生产则由各茶厂负责，产销由此分立。
二、由于战乱的因素，生产的机器设备均遭盗卖殆尽，故生产方式由机械生产转为人工生产，产量下降是想见的结果。
三、由于生产量下降的因素，故复产初期的产品有一部份采用成品收购的方式，委由民间代工，故在一九五六年之前，虽然是建国初期，私人商号仍然与国营厂并立，主要还是受到生产量不足的影响并藏销茶的紧茶是稳定西藏的重要政策，我想这也是私人商号会在社会主义人民政府成立之后，尚能存在一般时期的主要因素。
由于上述的论述，我们可以得知前期红印及后期红印，其应该是勐海茶厂时代的产品，并且由于有代工的因素，配方并不稳定，但由于制作上采用人工的因素，故在品质上并不逊于早期红印，在今日红印数量近乎稀有的市场来说早期与后期红印销售上是无法细分的，只要仓储状况良好，茶品的真实性无误，相信无论是早期红印、后期红印均是令人激赏的茶品。
年份说法二
另外一种看法则是认为，红印圆茶采用的印刷字版为中国茶叶公司云南省公司，是自一九五O年后方有的称谓，之前在范和均时代使用的名称为中茶贸易公司，所以认为红印茶系的产品均为五O年代后之产品，其红色的包装风格亦代表红色的新中国生生不息的意义，且八中标志的登记始于五O年代，故认为红印茶系皆始于五O年后，我个人认为此种说法亦有几点看法可供同好参考。
一、勐海茶厂时代与勐海茶厂时代，并非同一个体系的承袭，在政权上代表了国民党的败退及新中国的诞生，而佛海茶厂亦由唐庆阳先生(凤庆茶厂)另行由宜良茶厂及其他茶厂调配技术人员前往复产，(取自进出口公司志)故可知其与范和钧时代并未有取袭性，并且其接收的茶厂应为南糯山茶厂即白孟愚先生的茶厂，并非佛海茶厂，因为设备多已流失。故资料是否延续大有疑问，八中标志自五O年始，乃是新中国成立之故，若之前未有政权交替则应是无可挑战的说法，但在佛海茶厂那个战事交锋的年代，自一九四二年便已停工，一九四八年有小量复产且由谁复产已未可知的混乱年代，是否已有八中标志便用并在五O年代新中国成立后始沿用并登记亦未可知，但亦仍须许多资料作证方可有定论，至少此亦为可以讨论的观点。
二、一九四二年佛海茶厂停工之后，在撤退之前将许多原料成品存于堡山，且由于战乱之故，云南茶叶几近停摆，许多私人商号应有些许成品及原料囤积，故亦有可能在一九五O年复产之后，用库存老料压制，而包装则为红色字样代表红色江山新气象的红印包装。关于此点我亦与周渝先生日前茶叙中提及，并持相同的看法，我亦提出了一项佐证即为：红印圆茶及红印铁饼并非单一年份的产品，包装风格亦有不同，且大字红钱印(含甲级红印)与小字红印在年份的差异，在品饮上颇有不同世代的年份差异，并非细微的差异，此在台港的市场早已是共识，且价格亦不相同，故此种推论亦属可以被认同的说法，况且动不动就夸口说今年生产的产品是运用数年的库存茶料压制的说法，时至今日亦颇为盛行，故在当年战乱的情形下是合理的推论。
所以无论红印茶系是始于佛海茶厂时代或勐海茶厂时代，均是十分具有代表性的产品，且年份亦有可能早于五O年代，但不论如何，两种说法相差的年份并不大(只有几年)，并不会改变红印圆茶系的市场地位，毕竟老茶除了包装辨识外，尚可由品饮中清楚的体认，如此品质惊人与茶韵丰富的红印茶系产品，有今日的高价，绝非侥幸，同时亦反映了供需的不平衡(数量稀少)及市场的高认同度。
茶，非茶，茶也
佛教中一直都有这样的修炼境界：看山是山，看山不是山，看山还是山;宋代学士苏东坡曾说过茶笋尽禅味，松杉真法音，可谓一语中的，茶即是禅，禅亦为茶，佛教之修炼境界也可为喝茶之境界：喝茶是茶，喝茶不是茶，喝茶还是茶。
第一种境界是喝茶是茶。
茶之为饮，发乎神农。虽然茶起源于神农氏还只是一个传说，但却揭示了茶来源于普通百姓日常劳动的事实。可以断定，当初中国人将茶作为饮品，主要是由于茶能解渴甚至药用等本身之特性;茶最早也流行于民间，并由民间逐步流向王公贵族阶层。总之，茶为饮者之始，茶只是茶，并无后人所赋于的种种哲理与玄妙，这也算是喝茶最朴素的境界了。
今日人们口渴之际端杯即饮，漫长的商业谈判和政治商谈之中举杯随饮，无聊之际闲坐茶楼小饮打发时间，都算是喝茶之朴素境界，此时人们并不太在意如何冲泡和茶之味道。
第二种境界是喝茶不是茶。
茶流入王公贵族之后，喝茶被赋于了各种哲理和思想，人们喝的已经不再是茶。现在人们津津乐道的茶道、茶艺、茶文化即是喝茶不是茶的典型表现。
就如茶道，人们认识不一，有最简单的以茶水待客之道之说，也有如已故的浙江农业大学茶学专家庄晚芳先生认为的茶道是一种通过饮茶的方式，对人民进行礼法教育、道德修养的一种仪式之谈，还有周作人茶道的意思，用平凡的话来说，可以称作为忙里偷闲，苦中作乐，在不完全现实中享受一点美与和谐，在刹那间体会永久之论。不管论述简单复杂，凡事一旦上升为道，就会被赋予一种超乎寻常的哲理与玄妙，一以言之，即是茶以载道。
因此，时空不同，所载之道也即不同了，譬如中国茶道吸收了儒、佛、道三家的思想精华，佛教强调禅茶一味以茶助禅，以茶礼佛，道家强调天人和一;日本茶道的基本精神是和、敬、清、寂，要求人们通过饮茶进行自我思想反省，彼此思想沟通，于清寂之中去掉自己内心的尘垢和彼此的芥蒂，以达到和敬的目的;朝鲜茶道则提倡中正的茶礼精神，要求人们处事不偏不倚，不枉不正，都充分体现了喝茶不是茶的特点。
今日茶之流行于中国社会各界的最大原因应在于茶可载道，通俗的说是茶是可以任人强奸和意淫的。商人眼里喝茶是制造金钱，文人眼里喝茶是创作，政客眼里喝茶是谋权，僧人眼里喝茶是求禅，道家弟子则喝出重生、贵生、养生之念。
第三种境界是喝茶还是茶。
日本茶道宗师千利休曾说过:须知道茶之本不过是烧水点茶。此话一语道破喝茶之本质，确实是从微不足道的日常生活、琐碎的平凡生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。这与佛教之禅相似，禅也是要求人们通过静虑，从平凡的小事中去契悟大道。所谓茶道、茶艺、茶文化，透过浮华背后还是原本之茶也。只是此时之茶，已然与朴素境界之喝茶有本质之飞跃，就如佛教修行特别强调放下一样，内六根，外六尘，中六识，这十八界都已放下。放下了一切，人自然轻松无比，看世界天蓝海碧，月明星朗，纵俗务繁杂，也能偷得浮生半日闲，解放被囚禁已久的行性。
一人品茗，一杯茶，一个世界，就这样静静地品，慢慢地尝，想着陶渊明世外桃源的生活，感恩的心思随着微笑浮上来，满口醇香。若是好友闲暇时坐在一起品茗，闲谈着身边大小事情，或好或坏，都在这一盏茶间，可谓万丈红尘三杯酒，千秋大业一壶茶。所谓能所双泯，物我两忘，回归自然，如是而已。
孙楚：一句诗歌成茶人
在如今这样一个标准化的社会里，关于茶人的定义，却是仁者见仁智者见智，没有一个标准的定义。这一点可不能怪罪现代的人们，也不能因此就说现在的茶业圈子鱼目混杂，因为，早在1200年前茶圣陆羽写作茶叶经典着作《茶经》的时候，就已经遗埋下了这样一个难题。
我们在读了一段时间主要介绍茶人和发生在他们身上的茶事的《茶经七之事》后，不难发现，在陆羽所谓的大多数茶人身上，其实并没有太多有深远影响或者内容丰富的茶事。他们中的大多数人就像我们这回要介绍的茶人孙楚一样，多半只在他们的文章中只言片语地提到了一次茶而已。
关于孙楚的茶事，《茶经》中引用的是他的一首诗《出歌》：茱萸出芳树颠，鲤鱼出洛水泉。白盐出河东，美豉出鲁渊。姜桂茶荈出巴蜀，椒橘木兰出高山。蓼苏出沟渠，精稗出中田。孙楚的这段文字，说了很多物产的出处，其中，茶叶的出产地，在他看来是在巴蜀地区。其实，关于原产地这一点，我们在读司马相如和刘琨等人时已经多次看到，陆羽通过考证，发现茶叶人工种植的原产地正如孙楚所说的是在巴蜀地区。
孙楚说了茶的出处，那么孙楚自己的出处又是怎样的呢？
孙楚字子荆，山西平遥人，史书上称他，才藻卓绝，爽迈不群，多所陵傲，故缺乡曲之誉。这个人才华横溢、性情豪爽，却又自负其才，和乡里之间的关系不好，在官场上人缘也不太好。40多岁了才做了镇东将军的参谋军事。后来又迁着作郎，做石苞的参谋军事，可是却跟石苞的关系搞不好，两人相互在晋武帝面前参对方，武帝别的不行，和稀泥倒很有一手，一直不给他们做决断。这个时候，孙楚又与他的同乡人、尚书的郭奕有口角之争，武帝见到场面这么混乱，也不去治孙楚的罪只把他晾了起来，没想到这一晾就晾了数年，为了避免类似于孙楚那样，参军不去敬重他的府主，皇帝因此还设置了施敬。
恃才自傲的人往往都是善于狡辩的，孙楚也不例外。史书说，他年少的时候有隐居起来的意思，想对好友王济说：我要隐居起来，过着枕石漱流的生活。没想到却把枕石漱流误说成了漱石枕流。于是，王济反驳：水流不可以枕，石头也不可以漱口。孙楚也不是吃咸菜的，马上答道：头枕水流，是要用它来洗耳，让耳根清净下来；以石漱口，是要磨砺其齿。
虽然搞不好人际关系，但是却并不能说明孙楚的道德有问题。相反地，孙楚还是一个正直的人。在他当司马的时候，有人为了拍皇帝的马屁，说井下出现了一条龙，群臣知道后纷纷向皇帝道贺。这时候孙楚却站出来唱反调，说龙本来该是在天上的，现在像蛙虾一样跑到井下去了，说明国家埋没了人才，应当不分士庶，广纳良才。
写史的人，对孙楚的评价是，体态英姿，超然出类，见到长官毫不畏惧。他的文章，可谓绝代佳作。可惜他负才诞傲，蔑谥石苞惹怒郭奕，不懂得逊让之道，随意发泄不满情绪，终究沉废10年之久，纯粹咎由自取。
由于，茶叶无论从产业上看还是从文化上看，自古至今都是一个弱势行业，因此，记史的人对历史人物在茶叶上的事迹多半不会也没有必要去记载和讨论。但是既然陆羽把孙楚写进了《茶经》，我们这些从事茶业工作的人，也不妨去看看孙楚究竟算不算得上是一个茶人。
也许，我们的这个问题本身就是有问题的。既然茶人是没有标准的，那么，只要自己愿意，谁都可以说自己是茶人。我们不是常常可以见到，现在一大批其实一点不懂茶，却不仅敢称自己是有文化的茶人甚至说自己是有文化的茶叶专家的人吗？和他们比起来，1700多年前的孙楚至少能够考证出茶叶原产自四川地区，加上他文章也写得极好，既然这样，赞同陆羽的观点，把孙楚也算作茶人，应当不会给茶人这个称呼丢脸吧？
如果，再以赵州禅师吃茶去的意境去考察，那么，把一个在充满了浪漫主义色彩的魏晋时期，性情直爽、率真的孙楚，算作一个本真的茶人，不是要比那些故弄玄虚其实不得茶叶精神真谛，搞出一些忽悠人的所谓茶艺、茶道的人算作茶人要合适得多吗？